Извиняюсь, не странное, а стопорное, на фото выше видно что оно между полумесяцем и храповиком, и так постоянно, собираю заново, только лапку кика чуть дергаю, оно слетает.
Гул именно с оси редуктора и шкива со сцеплением и колоколом. Т.к. если все снять оставить голую ось редуктора и покатать его в руках, то скрежета нет. Возможно это игольчатый подшипник, но до разбора он так не скрежетал. Торк я разбирал, снимал только плату сцепления и ставил новую, торкдрайвер смазан, на вал редуктора и внутрь торкдрайвера(на подшипники) литола намазал.

Ну в торке не только подшипники, надо было (раз уж сцпеление снимал) до кучи и подвижную щеку снять под нее смазки тоже набить. Ну а так там гудеть то короме подшипников (внешнего и внутреннего)
Что до кольца то возможно крышка вариатора по какой то причине не до конца прилегает к двигателю. Из - за этого когда кик стартер дергаешь шестерня привода выдвигается сильнее и пружинка выскакивает.
Счас Ловлид придет он точно все решит).

Он пришёл. Приветствую, коллеги. На фото кольцо зачем-то надето выступом-петлёй на штырь. Поэтому оно и слетает с храповика, что закусывается на штыре. Там немного другой принцип выхода-возврата храповика. Кольцо должно висеть свободно, и при вращении храповика в ту или другую сторону сначала немного проворачиваться вместе с ним, а потом упираться выступом то в один штырь, то в другой, подтормаживая вращающийся храповик. Благодаря этому подтормаживанию храповик выходит к коленвалу и возвращается обратно. Попробуйте снять кольцо и подтормаживать храповик пальцами -- сразу станет понятно. Гул в торке обычно от шарикоподшипника. Он вообще не очень долго живёт, так как ему сухо. Можно набить его смазкой, но из-за особых условий работы смазка в нём не удерживается, и вылетает, внутрь торка и наружу. А если весь торк набить смазкой под завязку, до оси, то излишек смазки оттуда вылетит через ш/подшипник на сцепление, ибо уплотнение в нём (красная крышка) давление смазки держать не может. Это особенность конструкции. Надо регулярно перебирать и смазывать торк, хотя бы раз в сезон. Я добавил в новый ш/подшипник вторую крышку-уплотнение, с внутренней стороны, и это помогло -- подшипник уже пару лет не шумит. Насчёт скрежета: надо разбирать. А со стартером, я бы убедился сначала, что на него приходит (или не) напряжение. Если приходит, значит виноват он сам, если не приходит -- звонить провода до разъёма на раме справа, потом - до реле стартера в корме скутера, оттуда - до АКБ. Может, на реле не приходит управляющее напряжение от кнопки "старт" через ручки тормозов. Само японское реле обычно работает десятилетиями.

Я не вообще не понимаю что с этим кольцом, только чуть лапки касаюсь, оно сразу вниз слетает, иногда из-за это клиник всю лапку, тк упирается зубцами в это слетевшее кольцо. Возможно оно еще само зацепляется за лепестки ответного шкива.

Сам храповик сам спокойно выезжает и въезжает обратно тк резьба под углом

Спасибо, великий человек. По поводу электростартера: я прозвонил провода от разъёма на раме справа до электростартера, все работает, но от разъёма до реле уже не получилось прозвонить минусовой провод он показывает 140, и от аккумулятора до реле минусовой провод показывает тоже 140 в режиме прозвонки

UPD: все что выше написал, не актуально. Проверил само реле, оно выдает максимум 11.5в и постоянно скачет напряжение. Напрямую от аккумулятора через проводку в обход реле шеи стартер крутится

Повторю лишь, что единственная функция кольца это подтормаживание храповика, чтобы он выходил и возвращался, и угол зубьев сам по себе этого не обеспечивает. Чтобы подобрать адекватный выход-возврат храповика, кольцо можно подгибать-разгибать, регулируя силу подтормаживания. Если храповик без кольца выходит-заходит, значит, что-то мешает ему вращаться во втулке свободно, что-то подтормаживает. На фото вижу теперь, что петля, видимо, и должна надеваться на штырь и свободно скользить по нему, не закусывая. Может, кольцо слишком разогнуто и слабо держится. На вид оно вроде неровное.

Лазил вчера в варик (искал чего найти не хотел) попутно сфоткал как кольцо стоит.
Цепляется за шпинек но у тебя уже все погнуто видимо поэтому не держит, слетает.

Зато в ходе раскопок нашел причину дергания на старте выработка на торке. Вот и думаю что ГУРУ посоветует напильником дорожки ровнять или новый торк купить? (с наружи выемка кажеться совсем мелкой но изнутри не плохо так погрызено).

Интересная выработка. Но причина дергания на старте другая, эти выемки говорят о проблемах ближе к крейсерской скорости. Видимо, щёки не расходились до конца долгое время (может, из-за проблемы в переднем шкиве, или неправильного ремня). Наверное, и шпонки уже перекошены в гнёздах, и ролики не крутятся, раз изнутри больше износ. Но почему бы не попробовать выравнять, а новый торк в запас. Как-то зимой тоже с надфилем сидел, добивался одновременного касания роликов. А причины дёргания на старте обычно в сцеплении (чаще это резиновые шайбы-демпферы под колодками смялись/развалились, и колодки легко ходят [должны сидеть туго, все 3 одинаково], или это смазка из торка попадает на барабан). Делал демпферы сам, маялся угадывал размер, потом выписал оригинальные, и забыл эти дёргания. Самые страшные дёргания на старте, с ударом, визгом ремня и пробуксовкой колеса, были от смазки на ремне и шкивах, когда сальник торка выдавило. Но ездить при этом было нормально.

Однако да сразу что то не сообразил что шпонки в нижней части значит щеки разошлись и это не старт. Значит тут проблема в том что не пытаюсь выжимать все что можно. Спецом делал чтобы на 50-60км/ч двигатель не перекручивало, максималка в районе 75-80км/ч (единственный замер показал 76,4 больше не мерил т.к. нафига? и вообще мне лень) но на до нее редко разгоняю обычно 55вполне хватает..
В итоге имеем что имеем, торк погрызло. Ну ладно проживем.
Дергание нет не правильно подобрал слово, при старте (бывает) включение сцепления происхдит рывком (иногда прям таки с ударом). Смазку на колокол тоже подкидывает, но вроде в зоне работы колодок ее нет. Ну и демферы надо бы тоже глянуть.

Тоже так отношусь, и подстраиваю муфту, чтобы поднять крейсерскую. Много лет так же езжу, но выработок пока не заметил. Может, потому, что торк оригинальный. Если на барабане изнутри есть радиальные следы от смазки, то и на колодках она есть. Из-за высоких температур смазка может впитываться в поверхность колодок, высыхать и потом колодки залипают на барабане, не скользят. Я колодки и бензином отмывал, и наждачкой освежал. Потом надоело - поставил в ш/подш. торка второе уплотнение изнутри, чтобы избыток смазки торка не лез наружу. Подшипник теперь полностью закрытый, но его собственная смазка, конечно, всё равно вылетает наружу, хоть её и мало. Чтобы её тоже перехватить, вставил в торк перед ш/подшипником снаружи барьер, сделанный из сальника (удалил у него середину). Получился накопитель, и теперь смазка до сцепления не доходит. Внешний размер сальника не помню. Но смазка может лететь на барабан и с сальника торка, и с уплотнения.

Здравствуйте! Достался мне данный скутер без всего что находиться под крышкой вариатора. Я купил задний вариатор(сцепление) и передний (который с роликами), но нигде не могу найти щеку от него, есть только оригинал, очень далеко и очень за дорого. Никто не знает где найти её подешевле? и ничего я не забыл купить?(звезда на валу стоит, ещё купил ремень, шайбу, за которую кик крутит и гайки на валы)

Привет. Лучший вариант крыльчатки/неподвижной щеки -- оригинал с разбора. Ищется через гугл. Её рабочую поверхность можно выравнять у токаря. Комплектация оригинальной муфты/подвижной щеки -- на фото. Если кожуха нет, значит муфта "сухая", без смазки, и тяга на подъёмах с ней будет так себе, т.к. обороты к-вала будут занижены. Это что касается ведущего/переднего шкива. Комплектация ведомого/заднего шкива (он же торкдрайвер): неподвижная щека + подвижная щёка + пружина. Обычно шкив идёт в сборке с платой сцепления (которая с колодками) + барабан отдельно. Вариатором в механике называется совокупность ведущий шкив + ведомый шкив + ремень. Шайба, за которую цепляются зубцы храповика кикстартера, называется защёлка. Торгаши могут называть эти детали как попало.

Всем доброго вечера.
После перерыва почти в 20 лет я снова приобрёл скутер. Старенькая Honda Cabina 1995 года, с мотром af20. Мопед достался "В мешке". Собрал его, завёл, прокатился. Едет 60, провалов нет, набирает неплохо, работает на холостом стабильно, но без чёёткого Тук-Тук-Тук, а как-бы ровно. И плохо заводится. Только с газом и очень долго на холодную. Компрессия есть, не лез только в лепестки. Сегодня посмотрю их.
ВопросЖ Почему может не качать маслонасос? Он был сухой, маслобак был снят. Я его подключил и залил масло в него. И добавил в бензин, во избежание клина. Прокатился километров 5, с полным и частичным газом, погазовал на подножке, но масло в трубке идущей к карбюратору не появилось. При этом если налить масло в трубку, шприцом, то бугорок масляный растёт, то есть подпор давлением есть. Кто сталкивался с подобным? Менять насос пока не спешу, надо понять что именно происходит.

Привет. Отсутствие чёткой вспышки скорее всего из-за бедной смеси. Свеча не белая? Плохой холодный пуск бывает как из-за пускового обогатителя (плохо открывается), так и из-за бедной смеси в целом. Беднить может по вине карбюратора (начать с проверки уровня, на всех оборотах) Но часто смесь "уплывает" из-за влияния износа двигателя на работу карба, и обычно как раз в бедную сторону. С износом ЦПГ растёт паразитный прорыв выхлопа в картер, повышая положительную составляющую пульсаций картерного давления, и уменьшая отрицательную составляющую (то есть уменьшая вакуум, и в смесит. камере карба тоже), изнашиваются сальники к/вала и подсасывают воздух, также уменьшая вакуум. Иногда замена ЦПГ и сальников к/вала возвращает в норму смесь. По м/насосу. С работающим всухую м/насосом не сталкивался. У себя закольцовывал: масло шло вместо карба обратно в маслобак. Патрубки хоть заглушены были? Скорее всего насосу конец. Для получения подробностей разобрать. И мой совет, как неоднократно прошедшего с Лид 90 за последние 20 лет все эти круги: перейти на предв. смешивание (хоть я и предпочитаю раздельную смазку, и из трёх моих ориг. насосов два ещё исправны). Оказывается, полноценная работа м/насоса, как и карбюратора, тоже требует полноценной ЦПГ, потому что повышенное картерное давление пробивает и сальник м/насоса, снижая подачу масла. Да, в 2т моторе от качества и состояния ЦПГ зависит подача и бензина и масла. Пока ездил на хороших ЦПГ, расход масла был как по мануалу, ровно 1 л/ 1000 км. А потом были круги ада, пока наконец разобрался. Сейчас хороших ЦПГ на старые модели уже не делают, так что... Если интересует, вот ссылка на статью о масляном голодании, где всё изложил подробно (если здесь не работает, через поисковик гугла): https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247

@lovelead Спасибо большое за развёрнутый ответ. Вы совершенно точно продиагностировали бедную смесь по симптомам моего движка. Вчера добрался до лепестков. Один приоткрыт был на ~0,5 мм, клапан дулся в обе сторны. Ниразу в жизни не трогал лепестки на мопедах, никогда небыло необходимости. Разобрал, перемыл, под лепестком был песок. Покопался в хламе, который отдали с мопедом, нашёл запасной "домик" с присохшей к нему, но целой, нижней прокладкой, переставил свой пластиковый лепесток на него, в итоге получился отличный клапан, почти мгновенно перекрывающий обратный ход воздуха. Собрал всё и завёл с десятого качка. Работа стала ровной, выхлоп на холостом отчётливый и звонкий, "донь-донь-донь", резкая прогазовка и сброс - "Дзооонь-донь-донь-донь", в общем как и положено. Никогда бы не подумал, что такая ерунда может так влиять на работу. Успех закрепился, когда сегодня утром, после 12 часов ночного просто скутер завёлся с первого качка и сразу стабильно заработал.
Попутно изучал поведение маслонасоса. Набрал шприц масла, подсоединил к концу трубки, снятой со штуцера карбюратора, расположил шприц так, чтобы масло стояло над срезом трубки. Сперва пошли пузырьки, потом всё успокоилось. Создал шприцом вакуум, пытаясь продащить масло из трубки, но видимо шариковый клапан в маслонасосе поджат сильнее, чем разряжение, созданное шприцом. Однако, после всех процедур ещё раз проверил работу насоса. При работе на холостом ходу бугорок масла растёт. При чём на срезе трубки поднятой выше уровня маслобака. То есть это не самотёк, насос действительно подкачивает. Принял решение всё собрать и, добавляя в бензин полный объём масла, выкатать пару баков. Если после этого в трубке от масллонасоса масло будет или в процессе эксперимента будет наблюдаться повышенная дымность, то значит он работает и можно снизить объём порции масла, доливаемого в бензин.
Про сальник маслонасоса я тоже понимаю, может давить во время вспышки, если прорыв газов под поршневую происходит, но там и при продувке давление неплохое по идее.
Вообще, тема интересная, "мальчишеская") Что толку ловить "поллошадки" на литровом мотоцикле, у которого даже при критическом износе тяги достаточно, чтобы было страшно) А тут, с этой рюмочки, получить дополнительную прибавку - это же победа)

https://youtu.be/jEvlJGeNAEs отличное видео про восстановление маслонасоса на Леаде

Ну да, и проблемный ЛК может снижать вакуум в карбюраторе и беднить смесь. Хотя моему заводскому ЛК идёт 33 год, и он исправен. И как он умирает у людей? Скорее всего, в процессе тупого ремонта наугад меняют на китайский, а тот сдувается. Кстати, под лепестками есть и должен быть заметный сегментовидный просвет, из-за чего на ХХ карбюратор слегка поплёвывает смесь в обратную сторону, но это есть норма: патрубок для того и загнут вверх в эйрбоксе, чтобы возвращать смесь в карб. А то некоторые пытаются выравнивать вогнутое гнездо под лепестками. Чтобы разобраться с м/насосом, для начала нужно мерять расход масла. В статье описано, как получить точный результат на малом пробеге. Именно так я и отследил связь между прорывом выхлопа в картер и маслоподачей, чисто случайно: ездил, постоянно снимая расход, (потому что был необъяснимо скачущий дефицит масла) и параллельно занимался с хреновой тайваньской ЦПГ. А уже по набранной статистике подошла идея. Особенность в том, что прорыв газов усиливается под нагрузкой (на разгоне, подъёме), усиливая и дефицит масла и бензина, в самый неподходящий момент. А насчёт восстановления м/насоса, так кроме сальника, там и восстанавливать нечего, разве что вставить плунжерную пару и возвратную пружинку из другого насоса. Но основной износ приходится не на эти детали, а на колодец в дюралевом корпусе, поэтому и смысла восстанавливать нет, разве что почистить от липких модификаторов вязкости из какого-нибудь масла Вальволин. Потому он и сделан неразборным, на заклёпках.