Трос. Надо смазать и подкрутить гайку.

Трос из оболочки не вынуть, поэтому надо промывать и смазывать так: освободить из ручки конец троса, надставить трубкой, закрепить вертикально и залить туда например WD40. Двигать тросик со стороны тормоза туда-сюда, доливать сверху WD, пока не промоется. Потом просушить-продуть насосом/компрессором/большим шприцем, и залить какое-нибудь масло с небольшой добавкой пропитки для возд. фильтров, чтобы оно меньше стекало. Желательно сначала просмотреть оболочку троса по всей длине и заизолировать повреждённые места норм. изолентой или термоусадкой. Обычно такие повреждения есть.

Ого. Єто разбирать весь пластик надо будет? Трос газа недавно менял, на оригинал, а вот трос тормоза не помню. СПАСИБО!

Я поставил на Леад диски от Joker, мне они очень понравились и там на заднем диске практически выроботки нет . Колодки новые поставил в прошлом году.Старые, родные продавать буду и выработка там нехилая. Говорят что пивными банками восстанавливают и аргонщик у меня знакомый есть, но это позже. Сегодня подкрутил гайку на пару оборотов, возле колеса которая и теперь отлично , ничего не болтается, жабка работает четко.

Удачный ход. Но с пивными банками, думаю, это халтура. При изношенном барабане и износе колодок проще раздвинуть передние концы колодок, надев на опорную ось трубку подходящего диаметра. Правда, надо повозиться один раз: удалить шайбу (болгаркой), высверлить в торце оси отверстие и нарезать там резьбу М3, чтобы болтом закреплять шайбу. Чтобы потом можно было быстро убирать трубку с оси. Есть ещё момент с раздвижной лопаткой. С износом она перекашивается, и новые колодки могут не одновременно касаться барабана при торможении, из-за чего они плохо тормозят и растормаживаются, и нормально не отрегулируешь гайку. Как вариант, можно пробовать менять колодки местами, так как по высоте они обычно немного разные, или подгонять их положение по другому. Я выравниваю положение лопатки, методом колхозным, но работающим.

Да, на старых дисках износ был большой, гайку накручивал почти до упора. Вот не помню, было ли у меня так сделано, как ты пишешь, с втулкой.. Спасибо за совет! У меня другой вопрос сейчас назрел- сегодня у нас первый день жарища на улице, поехал я днем за 15 км(общее в оба конца) по ужасной дороге в село, по делам, проехал замечательно, быстро. И теперь задумался, почему когда было прохладно при разгоне и небольшом сбросе газа на спуске, а потом на подъеме , совсем небольшом обороты двигателя как бы глохли. Ручку до упора и обороты МЕДЛЕННО начинают набирать до полного. При этом когда трогаюсь с места нормальная динамика до разгона... Перед поездками всегда прогревал движок.
Топливную систему смотреть надо? Винт качества, холостой?

Это похоже лидовская вечная проблема - затруднённое движение подвижной щеки переднего шкива вариатора, из-за грязных втулок и роликов. Смазка во втулках не держится, сохнет, собирает грязь, ржавчину, особенно в сырое время. Заметнее всего это проявляется сильным снижением оборотов на подъёме, причём на долгом подъёме скутер периодически разгоняется и замедляется сам по себе, синхронно с изменением оборотов. Поэтому "сухая" муфта не годится в горах, а оригинальная забивается смазкой под завязку. После обслуживания втулок, роликов и направляющих проблема полностью уходит. Пока сухо и жарко, всё более-менее нормально, но осенью и весной приходится обслуживать каждые 500 км, поэтому я решил заменить стальные втулки на нержавейку, и даже токарю своему заказ сделал, но он год резину тянул, а потом стало неактуально - права и регистрацию ввели.

Я осенью ролики менял, у меня крышка на трёх болтах на нем, не знаю сколько смазки туда класть, некоторые спецы советовали вообще без этой крышки ездить, что я сделал когда то, сезона 2 ездил, но опять поставил обратно. А чем и сколько втулку смазывать и как направляющие обслуживать?

Ну, в продаже есть дешёвые "сухие" муфты, без кожухов. Отсюда и "умные" советы, что смазка там не нужна. Не надо их слушать. Я уже писал, что оригинальная хондовская муфта сделана под смазку. А как показывает практика, хондовские инженеры ничего просто так не делают. Но нет смысла смазывать чуть-чуть только пары трения, потому что центробежная сила раскидывает смазку на первом же километре, а жара быстро высушивает остатки. Так только хуже. Как надо делать: под кожухом муфты (жестяным штампованным, что крепится тремя болтами м4) должно быть кольцевое резиновое уплотнение. Оно может уже не держать, поэтому лучше заранее приготовить запасное (подобрать с муфтой в любом магазине РТИ). Смазка применяется пластичная, любая (литол подойдёт), как и в торкдрайвере. Подробно: набиваешь муфту по окружности (все пустоты и пазы роликов), ставишь ролики, паука, потом кожух окончательно, и через его край пальцем добавляешь смазки по кругу, потом ставишь временно муфту на место, собираешь временно вариатор, заводишь, газуешь несколько раз, снимаешь муфту и смотришь, где уровень смазки. Если не вровень с краем кожуха, добавляешь пальцем через край по кругу, и снова ставишь, крутишь, проверяешь. Пока излишек смазки не полетит через край кожуха (это не страшно). Обслуживание муфты: удаление старой смазки, промывка бензином, если надо, то чистка скользящих поверхностей роликов и слайдеров (скользителей), смазка. Поверхность пластика постепенно забивается дюралевым износом и прочей грязью, и не скользит. Это плохо для работы вариатора. Я чищу так: смоченную бензином хлопковую ткань стелю на верстаке, и тру ролики с усилием по ней, пока не очистятся. Слайдеры можно чистить ватой, намотанной на прочную палочку, смоченной бензином. Специально смазывать ролики и направляющие можно, но не обязательно, они сами смазываются, окунаясь в смазку при работе муфты. Втулки муфты так же тщательно чистятся тканью с бензином, но смазывать их нужно совсем чуть-чуть, без излишков, всё равно смазка оттуда сразу вылетает на ремень и внутрь муфты. По факту втулки всё время работают всухую, в сырую погоду ржавеют, не скользят, портят работу вариатора. Отсюда и вечная проблема Лидов - провал тяги на средних скоростях из-за слишком низких оборотов.