Привет, коллега. Если есть подозрение на низкую компрессию, стоит её померять, прежде чем менять ЦПГ. Тем более, что менять особо не на что. Если не хочет заводиться, можно закрутить винт качества на несколько градусов. А ещё есть у карбюраторных 2т неприятная особенность: в малом жиклёре за время стоянки скапливается избыток масла. В тёплое время бензин быстро промывает жиклёр, а в холода загустевшее масло хуже растворяется бензином, и после прогрева холостые обороты падают, и если дать газ, двигатель глохнет. Тогда нужно выждать секунд 10-15, завести мотор и сразу стартовать, быстро разогнавшись хотя бы до скорости, на которой движок не пытается заглохнуть. Или ехать, не дожидаясь конца прогрева. За несколько километров малый жиклёр постепенно прочищается, и холостой ход приходит в норму. Причина избытка масла в износе маслонасоса. Новый оригинальный насос устраняет проблему примерно на 30 тыс. км. При предварительном смешивании избыток масла в карбюраторе неизбежен. Кстати, если ЦПГ низкого качества или изношена, то выхлоп прорывается в картер, повышает там давление, которое пробивает сальники, и маслонасос барахлит, а карбюратор беднит, особенно под нагрузкой. Если нет нормальных ЦПГ, лучше перейти на предварительное смешивание. Новые кольца можно ставить только в не слишком изношенный цилиндр, и лучше с новым поршнем. Нужно вставить кольцо в цилиндр и посмотреть, есть ли просветы. Обычно, если цилиндр отдал не больше половины ресурса, то просветов нет (почти нет), и с новыми кольцами он работает. На фото видно, что цилиндр уже в неважном состоянии

Привет.
Про масло в курсе, раньше после запуска можно было разгазовать, уехать без прогрева. Но в последнее время такие фокусы не прокатывают. Даешь газу и сразу глохнет. По Очучениям беднит не вероятно (картинку можешь не присылать, помню про нее уже помогала ). И вот так она у меня последний сезон мозг ела. раз 5 заводишь - поработает - заглохнет. потом подпрогреется и все дальше весь день будет без проблем заводится (даже при условии что весь день возле работы простоит вечером со стартера сразу).
Обогатитель тоже работает, я его конечно специально не проверял но чисто по звуку слышно как в процессе прогрева обороты падают.
Вот и грешу на поршневую. ибо ну а че еще. С учетом что только я на этой ЦПГ больше 7тыс. откатал че там в японии у нее было хз))).

Понятное дело что и компрессию померю. Да и гляну че там внутрях. Пару лет назад лазил в Цилиндр в целом он выглядел бодро. А вот кольца залегшие были. устроил им раскоксовку, но не сказать что сильно лучше стало.
Вообще думы тяжкие. Думал чего то по новее взять но 4т как то вяло очучаются после 2тактников))

Конечно с износом ЦПГ карбюратор всё больше беднит, особенно под нагрузкой: на старте и на максималке. Смесь тогда не только бедная, но и нестабильная, то есть её трудно поймать настройкой карбюратора, и цвет свечи не всегда очевидно белый. В любом случае, чтобы доехать до новой ЦПГ, подстраиваем карбюратор: поднимаем понемногу доз. иглу, надевая на неё шайбы соответствующей толщины. У исправного мотора нормальная стабильная смесь находится около среднего заводского, в диапазоне положений иглы около 0,05 мм. Настраиваю иглу при помощи микрометра и вот такого набора. Потом - винтами качества и ХХ. С новой ЦПГ опять опускаем иглу и ловим смесь. И чем хреновее поршневая, тем чаще ловим смесь. А кому сейчас легко

Вообщем попытка завести тетю Лиду потерпела фиаско. Нет она заводится секунд на 10 и глохнет. Замер компрессии показал что то в районе 7 ( ну учитывая что дергал кику то может и меньше кикой то за всегда можно большего чем стартером добиться). Приобрел новую ЦПГ SEE (надеюсь) на 65кубов. Задачи повысить кубатуру (мощность... скорость...) не было, просто то как были отлиты окна продувочные в 50 кубовой мне не понравилось.
Ну а 65 не понравилось 1. Стенка цилиндра сильно тоньше чем в 50 стало быть отвод тепла хуже. 2. Опять все перенастраивать карбюратор, вариатор. ЭЭх где бы взять такой аппарат чтобы просто сел и вжууууу)))))

Такой аппарат называется такси ) Даже вел приходится обслуживать. Вот на днях у своего Hasa TR9 цепь укорачивал, колодки менял и тд. . У меня так глох из-за падения уровня в карбюраторе. Если клапана в бензонасосе не держат, то за стоянку бензин стекает обратно в бак, а после пуска подкачаться за 10 секунд не успевает, и карбюратор пустеет. На старых насосах гнёзда клапанов могут потребовать шлифовки. Я дважды шлифовал. . Есть вариант доработать ЦПГ 65. Я бы укоротил головку, и цилиндр (сверху) и применил самую тонкую прокладку под головку. Это уменьшит объём камеры сгорания, тягу, расход бензина и нагрев, и повысит компрессию. На своём Лид 90 делал это не раз. Цилиндры SEE обычно длиннее стандарта на 0,1-0,3 мм, поэтому мне их обрезали на СТО, на координатном станке. Но можно обрезать и больше, лишь бы поршень в головку не стучал. Вот только на поршни SEE надежды нет: быстро корродируют канавки под кольцами, из-за дешёвого сплава. Несколько сотен км и нет компрессии. Слили качество.

Вроде бегает Лидка ничего не укорачивал а прокладки там вместе с цпг пришли я их ставить сперва опасался, тонюсинькие. Но вроде поршень до головы не достает). Прибавок в мощности не замечено, в принципе пофиг главное хуже не едет. Ну и буду надеятся что Поршняка походит))) иначе придется старую поршневую с новыми кольцами втыкать...
Ну а пока чо буду допиливать новый свой проект по созданию автономного охлаждения самогонного аппарата для эксплуатации на даче))))

Сам не гнал, но в детстве видел. В восьмидесятых шла борьба с пьянством, и моя бабушка, как председатель поселкового совета ветеранов, на товарищеских судах яростно клеймила самогонщиков (на них обычно кто-то доносил). Водки в магазинах не было, однако праздники были, и моя бабуля-общественница сама гнала втихаря. Помню в тёмной зашторенной кухне синее пламя в чайной ложке. Что ж, история ходит кругами.

Не знаю актуально сейчас для вас или нет. У меня 90 лиад и уже очень очень давно поставил крыльчатку на обдув от китайца 125 куб. Делал когда то замеры прибором, какая крыльчатка лучше обдувает, но когда первый раз завел скутер, то с кроссовок под скутером пыль сдувалась.

У меня точно такая история с Леад 90, но после замены поршневой и в теплое время года все хорошо. У нас летом жара, а на скутере бывает езжу далеко на рыбалку, на мотослеты и во избежание клина пользуюсь смешанным питанием, лью 6-7 мл\литр масла в бак. Просто очень стрёмно если маслонасос накроется, а он у меня прошел уже больше 40 тыс. Делал ему восстановление , поменял пятку, т.к. в старой уже просверлилось углубление. Также в жару снимаю боковые "лыжи", ну и крыльчатка тюнингованная помогает. Новую поршневую уже обкатал, осталось вариатор обслужить по твоему совету..

Ну в целом вроде все ОК Лидка бегает прихватов не было.
Крыльчатку менять смысла не вижу у меня штатная дует прекрасно. Масло в бенз - всегда. Все таки полтос расчитан на то что на нем будут 35-40 км/ч ездить а не 50+ так что думаю лишним не будет.
А даже если будет, глушитель прожечь всегда можно))).
Сейчас вот подшипник в редукторе зашумел, волевым решением решил все 4 поменять, но за два дня только два поменял, т.к. гадские комары не дают закончить начатое)))

Да уж, комары сейчас в ударе, каждый вечер на даче сражаюсь на прополке. Днём они жары боятся, но и я тоже )
Современная химия действует всего полчаса, а с советской ДЭТОЙ можно было бы успеть ЦПГ перебрать. Насчёт лишнего масла, проблема от нагара будет не в глушителе (современные масла почти полностью сгорают до глушителя, и выпуск почти сухой, не то что с прежними маслами, когда с фланца текло). По мануалу, ЦПГ чистится от нагара каждые 3000 км неспроста: на четвёртой тысяче цилиндр начинает обдираться нагаром, наросшим на жаровом поясе поршня (выше верхнего кольца). Это проверено. Поэтому регулярно чищу ЦПГ. Правда, с новыми маслами межсервисный пробег стал побольше. Но это для фирменных масел, у которых гарантированно стандартное нагарообразование. А с прочими маслами по нагару лотерея. Нагарный прихват случался? У меня был разок.. Короче, мотор не каша, его маслом испортить очень даже можно. Стоит подобрать минимальную дозу в бензобак.

Насчёт оригинального насоса можно не беспокоиться: он прост и надёжен, как автомат Калашникова, и проходит 140 тыс. км, и больше. Только нужно правильное масло, и чтобы в насос не попала вода, особенно перед долгим простоем. И углубление в опорной крышке на производительность никак не влияет, ибо, хоть поршень и смещается, но перекачиваемый за один ход объём масла остаётся прежним, и в теории, и по факту. По моим замерам, 15 летний заводской насос выдавал столько же, сколько и новый каталожный -- 1л на 1000 км, как в мануале. Правда, когда позже пошли неважные поршневые, расход масла стал снижаться и скакать, при идеальном состоянии насоса. Оказывается, есть такая связь, через повышенное картерное давление. Кстати, почему бы не замерить расход масла? Это самый надёжный способ оценить работу насоса.

Насос работает, замеры делал так- вынул шлангочку, подставил банку поллитровую и завел скутер. Точно уже скажу, мерял в позапрошлом году, где то пол минуты капля помоему..
А как найти оптимальное соотношение масла в бак?
Недавно поршневую поменял и расход масла еще не мерял, но явно меньше. На старой у меня 1000 км не выхаживал, гдето 700 км.

Сколько льёшь? На глаз? Один товарищ подсказал как прочищать глушитель. По трассе хорошей километра 2 на максимальной скорости даешь газу. Периодически так делаю. Но у меня глушитель переделанный, внутри трубки большего диаметра, катализатор убран и сосок тоже побольше диаметром.

Прожигатели... Сначала надо вникнуть, где и как засоряется нагаром глушитель. Начинается с того, что из него начинают лететь мелкие кусочки нагара. Это хорошо видно на снегу или на белой тряпке. Вскоре начинают лететь куски побольше, и застревать в выходной трубке, снижая тягу. Обычно они разрушаются и вылетают, а тяга возвращается, до следующего куска нагара. Но очередной кусок может застрять серьёзно. Корень этой проблемы находится в третьей камере, что расположена за передней наружной стенкой глушителя (в остальных местах проблем с нагаром нет, да и нагара мало. И все трубки изнутри почти чистые). Самый толстый слой нагара образуется на стенках именно этой камеры, потом он трескается, отлетает кусками и падает вниз, где его затягивает в трубку, идущую через весь глушитель наружу (это самая тонкая трубка). Когда случился первый засор, я глушитель распилил и выяснил, что к чему, и что в эту третью камеру всё равно не добраться без капитального разрезания. Тогда я сделал отверстие в передней стенке глушителя (где чёрная стрелка), вычистил через него стенки камеры скребком из проволоки, и закрыл отверстие болтом М6. (Хотя лучше диаметр побольше, и сделать там крышку на резьбе. А можно и заплату на герметике.) С тех пор лет 15 катаюсь без проблем. Кстати, глушитель содержит два простейших глушащих элемента: 1 на входной толстой трубе, 2 -- на выходной трубке, и ещё слой шумоизоляции из минеральной ваты по стенкам. Нет ни катализаторов, ни резонаторов. Как и нет ничего лишнего. Я пробовал погонять без глушителя -- разницы в тяге и динамике никакой, всё так же отлично. Выводы: 1) Увеличивать проходные сечения при паспортном раб. объёме 90 куб см смысла нет; 2) Не надо считать инженеров Хонда глупее себя.

Капли на ХХ это ни о чём. Для точного и быстрого замера расхода нужно сначала временно перевести скутер на предварительное смешивание: залить в бензобак топливную смесь (пропорции М/Б: минералка – 45 мл/л; п/синтетика – 37 мл/л; синтетика – 31 мл/л), проехать 1-2 км, чтобы смесь дошла до мотора, затем отсоединить маслотрубку от карбюратора (не забыв заглушить патрубок) и, нарастив её, плотно подсоединить к ёмкости небольшого объёма, закреплённой в подходящем месте. В крышке ёмкости нужно сделать прокол для выхода воздуха. Далее засечь показание одометра и проехать несколько десятков километров на крейсерской скорости, после чего посчитать пробег и замерить объём масла, накачанного насосом в ёмкость. Расход должен быть около 1 мл/км. --- Чтобы оценить, достаточно ли смазывается мотор, есть два метода: практический и расчётный. Практический подходит для исправного в остальном скутера, и требует способности чувствовать работу мотора, а также некоторого опыта:
--1) Несколько раз стартовать на полном газу, запоминая тягу, шум мотора, и уровень жёстких вибраций. Также зафиксировать максимальную скорость;
--2)Добавить в бензин где-то половину полной дозы масла (они указаны выше). Проехать 1-2 км, чтобы смесь дошла до мотора;
--3) Повторить пункт первый. Если динамика старта возросла, шум стал тише, вибрации – мягче, и максимальная скорость возросла, значит, смазки мотору не хватало. И тогда можно продолжить добавлять масло в бензин, подобрав минимально необходимое количество этим же методом. То есть добавить в бензин теперь например 1/3 полной дозы и проверить, потом 1/4 дозы, и тд., пока не нащупается необходимая доза. Или применить масло более высокого качества, так же проверив результат (новое масло дойдёт от маслобака до мотора через примерно 25-30 км). Другой метод определения количества добавки масла в бензин - через расчёт реального показателя Масло/Бензин мотора. Следует замерить расходы масла и бензина в шоссейном режиме, перевести в размерность л/1000 км, и представить в виде дроби 1/х. Это и будет искомое М/Б. Общие рекомендации по подбору масла следующие: при М/Б скутера=1/18,5 (паспортное значение) – минералка; от 1/18,5 до 1/23 – полусинтетика; от 1/23 до 1/27 – синтетика. Если М/Б скутера недостаточно для выбранного масла, то можно добавить в бензин это или более качественное масло в необходимом по расчёту количестве. Проверить результат первым методом.

Ну а куда ж без этого. Правда на Лидке за 6 лет повода прожечь глушак как то не было.)
Масло в бенз добавляю 10мл на литр. наверное можно и больше но зачем? насос то работает и по наблюдению расход масла примерно как и должно быть 1на 1000км. (точно не засекал но +/-).
В теории можно вообще не лить но все таки исхожу из соображений что когда насос открывается на полную у ручки газа еще не весь ход выбран, ну и все таки 50сс сделан для езды со скоростью 35км/ч а у нас меньше 50км/ч страшно ездить.
Как результат старый цилиндр и поршень очень хорошо сохранились. Задиров вообще нет (кстати первый раз такое на 2т наблюдал). Кольца конечно не выжили просто "задубели" (или как это назвать правильно) когда попробовал их снять они просто поломались (вообще ниразу не упругие стали).
Как то так.

Ограничение подачи масла ручкой газа сделано из-за вариатора, и по расчёту разработчиков, это ограничение максимально на хх, и, совершенно верно, полностью отменяется, когда газ соответствует крейсерской скорости (у 50сс - 35 км/ч, у 90сс - 50). На более высоких скоростях подача масла зависит только от оборотов к/вала. Всё учтено инженерами Хонда, и работает как положено, пока шоссейный расход бензина не больше паспортного (у AF-20 - 1,65 л/100 км, у HF-05 - 1.85 л/100км), и пока масляный расход в норме. Тогда реальная пропорция М/Б мотора позволяет ездить на минералке, хоть на макс. скорости, без добавок масла в бензобак. И завышение расхода бензина на максималке тоже учтено. Но в нашей реальности всё не так умно и красиво. Если коротко, причина масляного голодания при нормальном расходе масла только в одном -- в завышенном расходе бензина. А ещё он даёт перегрев, и говорит о том, что скутер не в порядке, и пора заняться его ремонтом и отладкой. Чаще всего не отстроена смесь.. А "старый цилиндр и поршень" сколько км прошли? За 3-4 тыс км повреждений цилиндра от нагара и не должно быть. С хрупкостью колец ни разу не сталкивался. Может, они залегли, и поэтому не хотели сниматься?

На 90 тике ездил на мотослет за 700 км(в оба конца), лето, жара, "лыжи" боковые снимал для лучшего охлаждения, по хорошей трассе прожигал под 80 км и масла в бак доливал 8 мл\л, полусинь. На слете обнаружил что отвалилось одно крепление корпуса фильтра, из банки из под пива сделали трубочку упорную, доехал домой отлично. Но когда заводил скутер в гараж удивился почему он как то низко стоит.Оказалось что у аморта вылетела нижняя часть. Аморт стоял несколько лет, самый дешевый, красненький такой, китайский, без регулировки, брал тогда по цене 1.5 $
Кстати один мастер по скутерам у нас в городе советовал проверять работу маслонасоса очень простым способом- пиптик на глушаке если мокрый, значит насос работает. Но специально сегодня посмотрел- у меня сухой, но у меня он переделан, трубки большего диаметра и стоит горизонтально, а не вниз загнутый как в стоке. Но по памяти помню когда то он влажный был(вокруг него) .