Ну я тысяч 7 проехал, до этого мопед в японии жил и чего там было - уже не знаю. Была под сидушкой какая та наклейка (японцы же любят ТО отмечать) но вот что в ней было я уже и не вспомню т.к. в славном 20 году ее брал))).
Залегание колец - да было.при помощи шуманита вроде "отлегло" смог прошлый год доездить. Но в прошлом году я кольца не сннимал вместе с поршнем в шуманит закинул на следующий день, когда все отошло и очистилось воткнул обратно. А в этом просто стало интересно посмотреть что там по зазорам между кольцом и цилиндром а оно вон оно как просто хрясь и сломалось при попытке снятия. ХЗ чего это может время может шуманит)))

Видел человека он на генераторе (где забор воздуха идет) приколхозил угол от канализационной ПВХ трубы ну и направил его навстречу потоку! вот как с перегревами бороться надо)))

Японские цилиндры стойкие к износу. У меня полтора сезона свежепривезённый скутер проходил. А цилиндры SEE после 3 тыс. км получали полосы, а потом борозды от нагара на жаровом поясе поршня, поэтому ЦПГ приходилось чистить... Думаю, кольца сломались, потому что просто не выдержали жёсткого снятия. По мануалу нужно подсовывать между поршнем и кольцом три тонких стальных полоски, под середину кольца и под концы, и оно спокойно сойдёт. И так же ставить. Я вырезал полоски из рулеточной пружины. Идея с динамическим наддувом охлаждения мне тоже когда-то давно приходила, даже вентилятор компактный хотел установить. Потом избавился от причин перегрева и успокоился. Их немного: главная и самая распространённая (и мало кем понимаемая) - завышенный расход бензина. Тут как с печкой: чем больше дров, тем больше жару. Возвращая расход топлива к паспортному, избавляешься не только от перегрева, но и от масляного голодания. Чаще всего проблема перерасхода в неточно отстроенной или уплывшей из-за износа ЦПГ и сальников к/вала смеси, и в слишком большом объёме камеры сгорания (из-за слишком высоких тайваньских цилиндров и толстых прокладок под головкой и под цилиндром). Вообще, многие неисправности вызывают эту проблему "три в одном": снижение тяги+повышение расхода + перегрев. Вторая причина перегрева - слишком высокое октановое число (95 и выше). Чем ОЧ выше, тем лучше тянет мотор, но и сильнее греется. По мануалу Лид ОЧ должно быть не ниже 92. Но 92 это минимальное значение для движка, да и гарантий нет, что у АИ-92 реальное ОЧ именно 92, а не меньше. Поэтому оптимальное ОЧ - 93. Всем рекомендую. Смешиваешь АИ-92 и АИ-95 в пропорции 2:1, и получаешь АИ-93. Когда скутер в норме, первые признаки перегрева появляются только при 24 град С. Вот как надо бороться с перегревом, коллеги.

Уже давно по твоему способу смешиваю 92+95 Вот погода у нас сейчас интересная, то жара до 35, то +14, как сегодня. И Леад при жаре заводится хуже и обороты очень низкие- кручц ручку до упора чтобы поднять обороты, а сегодня , по холодку нормально, вжик и поехал.. Надо топливную смесь подрегулировать...

Да, помню . После стоянки на жаре бывает, что заводится не с пол-оборота, но после прогрева обороты такие же, как при нормальной температуре. Похоже, переобогащение. Если пусковой обогатитель китайский, то его игла может быть тоньше оригинальной, вот и перелив. Может, дозирующая игла высоко (или тоже тоньше оригинальной).

Всё японское. Во вторник посмотрим..

Все долго решался, пробую продать Лидку (ну не приятно смотреть как она из Японца в Китайца превращается). Почесав репку купил себе Венто смарт 2. Конечно приятно в плане езды, все таки 150сс поинтереснее едет, но блин 30ти летний японец меньше задач ставит чем новый китаец))) Сейчас вот думаю че с фарами делать, а то они офигеть какие яркие правда светят непойми куда))))

Ну... Прими поздравления. Я бы тоже продал свой, не езжу второй сезон из-за отсутствия регистрации и прав, но он не готов, да и столько вложено в ориг. запчасти, которые ещё не все вставлены, что и половины денег не отбить с продажи. Для себя ведь делал. Для регистрации крышку редуктора менять надо, где-то искать от AF-20. Сложно сейчас стало. Кстати, видел когда-то на маркетплейсах диодные лампы головного света на Лид. Думаю, можно и на другие скутера подобрать. А с китайскими лампочками вечер возишься, чтобы они обе светили куда надо, и дальний/ближний соответствовал, а через две недели-месяц они сгорают, и с новыми опять вечер в гараже. Достало меня это, и лет 10 назад сделал диодные фары из трёх фонарей, каждый по 4,5 Вт реальной мощности, с нихромовыми шунтами, и запитал это через диодный мост. Дорого вышло и хлопотно, зато лет 10 со светом без проблем, только пасту теплопроводную пару лет назад заменил.

Может, и пусковой не до конца закрывается. По моему опыту, если ПО заводской, и ни разу не ремонтировался, то сейчас он давно должен быть мёртв. А если ремонтировался, то игла могла быть заменена на китай заодно со внутренностями. Разве что приобретался каталожный хондовский обогатитель.

Спасибо. Ну у нас пока что 50сс без смс и регистрации, хтя права нужны. А про головняк мне то не на лиду а на венту надо, там конечно тоже варианты есть надо покумекать. А на лидке меня штатный свет устраивал на 100% я же по ночам не ездю))) Просто случается, иногда надо вечером в магаин сгонять и если Лидка на штате никого не в состоянии ослепить то этот крокодил очень даж.))
Хотя была идея что то похожее на как у тебя сделать, типа тоже лед фары воткнуть, но лениво стало диодный мост собирать фары же на переменке висят (а так как по ночам не гоняю то вообще).

Может, и пусковой не до конца закрывается.
Стоит родной еще, но видимо дело не в нем. Вчера съезжал с крутой горы, у нас называют серпантин и двигатель подгавкивал, буль-буль, типа заглохнуть хотел.Съехал вниз, поворот включил, а мотор заглох. Намертво. Со стартера один раз схватило и обороты не набрал- заглох уже окончательно.. Менял свечу, смотрел бензин, потом проверил на искру- НУЛЬ. Короче тащил на себе в гору, потом все же решил позвонить товарищу, он меня на тросе до светофора наверх вытащил.. Времени нет пока заниматься, видимо или катушка, коммутатор, может люлька ... Такие вот пироги..

Вот так опыта и набираешься ). Бывает, из-за перебоев в горячем состоянии всё перекопаешь, всё вылижешь, а потом оказывается, что это такая поломка блока зажигания. Нет искры чаще всего из-за него. На моём катушка заводская, колпак третий по счёту, а сколько блоков CDI сменил, уже не сосчитаю. Потом заводской б/у купил, езжу. Кстати, я без проблем долго ездил с недозакрывающимся ПО и не знал об этом, потому что карбюратор был настроен, и смесь была более-менее в норме. А когда отремонтировал ПО, смесь стала бедной, и снова карб настраивал. Зато расход стал поменьше. Так что эти переборки полезны. Например, случайно обнаруживается, что жилки заводского высоковольтного провода за десятилетия все переломились у входа в наконечник свечи, или в самом наконечнике лопнула пружинка или откололся край латунного гнезда, или изоляция провода ПО незаметно перетёрлась и замыкает на массу (хорошо, если слегка), или провод переломился на входе в ПО, под резинкой, или на раме разъём силовой ослабел, и поэтому стартер не дотягивал... Да мало ли.

Наконечник - собака страшная))) Как то, толко от дома отехал и искра ушла. Купил новую катушку но не обратил внимания что у нее очень длинный высоковольтный провод. Получилось так что когда садишся на мопед он ложится на глушитель - итог прогорел. Минут 20 я страдал фигней завожу - работает, сажусь - глохнет))) В последствии эксперемента для поставил на старую катушку новый наконечник - работает. Что с ним было - да пес его знает сдох и сдох)).

Это исключается, недавно люльку родную и силовой кабель поменял. А вот на ПО нада посмотреть. Сниму пластик весь, и как говорится, вскрытие покажет))

Подскажите, ПО от DIO-AF56 подойдет? Фирма wearken

Строго говоря, эти неисправности с В/В кабелем и колпачком никак не влияли на работу движка: искра всё равно была. Скорее виноват блок зажигания. Всегда вожу его в ремкомплекте, с катушкой и свечой. Насчёт взаимозаменяемости ПО не знаю, но если стоит заводской, надо его сохранять, заменяя в нём детали по минимуму.