Картер с завода соединён через паронит 0,5 мм, и я всегда делаю так же. У к/вала должен быть продольный ход, но тугой, только с молотком. Так он выставляется по центру. Бензостойких силиконовых герметиков нет. Да, на сером написано "маслобензостойкий", но это рекламное преувеличение, и вопрос времени, когда герметик от бензина превратится в сопли, и будет разгерметизация картера. Может, через сезон, а может и раньше. Придётся следить, и потом переделывать по уму. Стук идёт от болтания подшипников: либо в гнёздах, либо на валу, чего быть не должно. И там и там можно применить фиксатор резьбы. На СТО подшипники садят на олово: лудят и обрабатывают на токарном до посадочного размера. Если оставить как есть, с пробегом неплотное соединение разобьётся ещё больше, и продольное зажатие к/вала не вариант. Только мастеру всё это не говори, ибо переделывать он всё равно откажется, а слюной забрызгает ). Пропорцию масло/бензин не подскажу, она зависит от реальной пропорции м/б скутера на данный момент, о чём я уже писал. Ну, пусть остаётся синтетика 1/20. Хотя надо понимать, что если продолжить газовать, когда начнёт прихватывать, никакое супермасло цилиндр от задиров не спасёт. Поэтому повторю, что при обкатке главное слышать двигатель внимательно, как кошка слушает мышь, и при любом подозрении глушить и проверять киком, не стал ли к/вал туже вращаться. После пары-тройки запоротых ЦПГ приходит этот навык. Правда, не ко всем )

Сегодня мастер объяснил мне, что уже много лет прокладки на картер не ставит. "Она там быть не должна,только герметик, и все скутеры , что я делал ездят замечательно"(я ему всё же намекнул на этот нюанс).
Подскажи, почему на подножке немного прокручивается заднее колесо и слышен периодический звон. После 7 км обкатки,это задний вариатор? Обычно когда холодный мотор заднее колесо останавливается,обороты устаканиваются. А тут после 7 км по городу...

Я же предупреждал -- забрызгает ). В каталоге з/ч Хонда значится и с завода идёт прокладка. "Спец" просто облегчает себе жизнь, а про "ездят замечательно" врёт. И когда приведёшь к нему скутер с его пробитой силиконовой прокладкой, он заявит, что впервые такое видит, что ты с мотором что-то не то сделал, что "бензин/масло плохие льёшь", и тд. Отоврётся. Большинство "мастеров" такие, поэтому технику и детей лучше делать самому )... Прокручиваться колесо вполне может, ведь сцепление центробежное, срабатывает при подъёме оборотов. И, как правильно ты заметил, чем горячее двигатель, тем выше холостые обороты, ведь карбюратор здесь простейший, без авторегулировки хх. Особенно в жару холостые задираются, поэтому летом настраиваю их как можно ниже, лишь бы не глох. Звенеть может в разных местах. Надо слушать, откуда именно звенит, и лезть туда смотреть. Стетоскоп помогает. У меня однажды открутилась спецгайка, удерживающая плату сцепления на торке. Пружина отжимала плату, та задевала крышку вариатора и позванивала. Хорошо, что вовремя залез, посадил гайку на фиксатор резьбы (синий). Кстати, очень рекомендую как минимум обе гайки коленвала тоже фиксировать синим/зелёным, по инструкции на пузырьках. Так и резьба будет чистая, без песка, и тянуть изо всех сил не надо, а значит, болты-гайки выдержат больше разборок-сборок.

Понятно, сейчас дожди пошли. Сниму крышку варика, посмторю. Может быть еще и бендикс позванивать, хотя он посажен тоже на герметик, очень давно..А в колоколе вариатора, внутри ничего не может звенеть? Может тарелки отваливаются, я уже менял из-за этого варик..

В исправной трансмиссии нечему звенеть, там всё должно быть прижато.

Я видео сюда залью.
Погода позволяет, обкатываю, на работу..Свет супер,( не сравнить про городской)можно и в темноте, главное чтоб не мокро)))

Залил на ютуб. https://youtu.be/daWTh846sgk

Звона не услышал. Постукивание знакомое, возможно, поршень в цилиндре болтается. "Мастер" часом не выкинул расширительное кольцо из под нижнего компрессионного? Такой стук лучше слышен при остановке движка -- на видео нужен этот момент. В сцеплении стучать нечему. Чтобы проверить сцепление, снять крышку вариатора, снять барабан сцепления, отодвинуть края колодок по направлению от центра: они должны отходить с трудом, туго, и сразу возвращаться. Если пружинка лопнула, то колодка назад не вернётся, и колесо крутилось из-за неё. Но повторяю: колесу положено немного крутиться на хх, особенно на повышенных.

Колесо висит без нагрузки че бы ему не покрутиться немного? варик же не перестает вращатся на холостых, да там колодки сцепления не расходятся но вся фигня вращаясь все равно тянет колокол за собой и тот потихому будет колесо прокручивать. Будет на земле стоять все норм будет.

Продолжение https://youtu.be/b9i2ppiokSI

Если интересны подробности, почему крутится колесо с незадействованным сцеплением: задний шкив вариатора сидит на входном валу редуктора на двух подшипниках, через которые вращение и передаётся со шкива прямо на вал, минуя сцепление. Особенно на новых подшипниках, пока их уплотнения тугие, и пока смазка густая. По звуку на видео поршень не стучит, и вообще ничего необычного. Это постукивание на ХХ у меня было не раз, и по моему, это просто неравномерный выхлоп. Короче, норма.

Фухх. Огромный всем респект. На улице уже -1. Бррр. Хотел 200 накатать, но пока 100. Если снег пойдет то до весны будем ждать. Еще раз СПАСИБО!

Да не за что. Везёт, когда новая ЦПГ совпадает с холодами. Как-то пришлось обкатывать июньскими ночами, на шоссе за городом. Причём по полной программе, начиная с холостых, как обычно у SEE. Почти неделя ушла, зато всё выяснил. Главный параметр при обкатке -- допустимая температура движка, при которой начинается тепловой прихват (это когда поршень расширяется от нагрева так, что застревает в цилиндре и обдирает ему будущее "зеркало"). Определяется начало прихвата опытным путём, как рассказывал выше. По мере обкатки тепловой зазор растёт, температурный предел отодвигается, и можно давать больше газу, сильнее нагружая двигатель, отчего обкатка идёт быстрей. Но если температурного датчика на моторе нет, то приходится смотреть на скорость и на температуру воздуха. По моему опыту, изменение уличной температуры на 1 град. даёт изменение обкаточной скорости примерно на 3 км/ч. Например, если вечером я начинал при +23 град С со скоростью 20 км/ч, то под утро при +15 град С уже разгонялся до 44 км/ч. Если обкатывал с утра, то всё было наоборот: с потеплением приходилось замедляться. То есть при одной и той же скорости температура движка может быть очень разной, особенно у разных хозяев, и поэтому один по холоду благополучно обкатывает в каком попало режиме, а другой в жару по правилам ловит клин. К тому же температура движка сильно зависит от расхода бензина и ОЧ (чем они выше, тем горячее). А расход бензина зависит от обогащения смеси, не перегрет ли мотор, от качества бензина и тд. Например, если жара, смесь слишком бедная, да ещё и бензин 95-й, то движок раскалится так, что прихват будет обеспечен. Поэтому надо понимать, что гугловские советы по обкатке рассчитаны на исправную отлаженную технику и на умный подход. Не забываем также, что иногда ЦПГ могут совсем не нуждаться в обкатке. У меня за 20 лет из всех ЦПГ не потребовали обкатки первые три: оригинальная, SEE старая правильная, и Киёши. Объяснение простое: качественные поршни меньше расширяются при нагреве. Хотя у Киёши возможно тепловой зазор был большой, ибо их поршень был из хренового сплава.

Замок зажигания хочу поменять, ключ выпадает на ходу. Какой посоветуете, кроме нового, японского? Или подремонтировать старый?

Если на ключе специальные зубцы стёрлись, то он уже не будет надёжно держаться в личинке. Новый оригинальный ключ из-за этих зубцов выглядит как пила, даже пришлось их острые верхушки надфилем притупливать, после того, как они за 2 сезона проели пластинки, и практически новый хондовский замок (2 сезона это ерунда для Хонда) начал подклинивать. Пришлось его перебирать, восстанавливать, используя в качестве доноров пластинок старый замок и остальные замки скутера. Где-то видел в продаже китайские комплекты замков с ключами. Но лучше уж придумать, как не дать ключу выпадать и теряться. Шнурок с карабинчиком ?