Ну я тысяч 7 проехал, до этого мопед в японии жил и чего там было - уже не знаю. Была под сидушкой какая та наклейка (японцы же любят ТО отмечать) но вот что в ней было я уже и не вспомню т.к. в славном 20 году ее брал))).
Залегание колец - да было.при помощи шуманита вроде "отлегло" смог прошлый год доездить. Но в прошлом году я кольца не сннимал вместе с поршнем в шуманит закинул на следующий день, когда все отошло и очистилось воткнул обратно. А в этом просто стало интересно посмотреть что там по зазорам между кольцом и цилиндром а оно вон оно как просто хрясь и сломалось при попытке снятия. ХЗ чего это может время может шуманит)))

Видел человека он на генераторе (где забор воздуха идет) приколхозил угол от канализационной ПВХ трубы ну и направил его навстречу потоку! вот как с перегревами бороться надо)))

Японские цилиндры стойкие к износу. У меня полтора сезона свежепривезённый скутер проходил. А цилиндры SEE после 3 тыс. км получали полосы, а потом борозды от нагара на жаровом поясе поршня, поэтому ЦПГ приходилось чистить... Думаю, кольца сломались, потому что просто не выдержали жёсткого снятия. По мануалу нужно подсовывать между поршнем и кольцом три тонких стальных полоски, под середину кольца и под концы, и оно спокойно сойдёт. И так же ставить. Я вырезал полоски из рулеточной пружины. Идея с динамическим наддувом охлаждения мне тоже когда-то давно приходила, даже вентилятор компактный хотел установить. Потом избавился от причин перегрева и успокоился. Их немного: главная и самая распространённая (и мало кем понимаемая) - завышенный расход бензина. Тут как с печкой: чем больше дров, тем больше жару. Возвращая расход топлива к паспортному, избавляешься не только от перегрева, но и от масляного голодания. Чаще всего проблема перерасхода в неточно отстроенной или уплывшей из-за износа ЦПГ и сальников к/вала смеси, и в слишком большом объёме камеры сгорания (из-за слишком высоких тайваньских цилиндров и толстых прокладок под головкой и под цилиндром). Вообще, многие неисправности вызывают эту проблему "три в одном": снижение тяги+повышение расхода + перегрев. Вторая причина перегрева - слишком высокое октановое число (95 и выше). Чем ОЧ выше, тем лучше тянет мотор, но и сильнее греется. По мануалу Лид ОЧ должно быть не ниже 92. Но 92 это минимальное значение для движка, да и гарантий нет, что у АИ-92 реальное ОЧ именно 92, а не меньше. Поэтому оптимальное ОЧ - 93. Всем рекомендую. Смешиваешь АИ-92 и АИ-95 в пропорции 2:1, и получаешь АИ-93. Когда скутер в норме, первые признаки перегрева появляются только при 24 град С. Вот как надо бороться с перегревом, коллеги.

Уже давно по твоему способу смешиваю 92+95 Вот погода у нас сейчас интересная, то жара до 35, то +14, как сегодня. И Леад при жаре заводится хуже и обороты очень низкие- кручц ручку до упора чтобы поднять обороты, а сегодня , по холодку нормально, вжик и поехал.. Надо топливную смесь подрегулировать...

Да, помню . После стоянки на жаре бывает, что заводится не с пол-оборота, но после прогрева обороты такие же, как при нормальной температуре. Похоже, переобогащение. Если пусковой обогатитель китайский, то его игла может быть тоньше оригинальной, вот и перелив. Может, дозирующая игла высоко (или тоже тоньше оригинальной).

Всё японское. Во вторник посмотрим..

Все долго решался, пробую продать Лидку (ну не приятно смотреть как она из Японца в Китайца превращается). Почесав репку купил себе Венто смарт 2. Конечно приятно в плане езды, все таки 150сс поинтереснее едет, но блин 30ти летний японец меньше задач ставит чем новый китаец))) Сейчас вот думаю че с фарами делать, а то они офигеть какие яркие правда светят непойми куда))))

Ну... Прими поздравления. Я бы тоже продал свой, не езжу второй сезон из-за отсутствия регистрации и прав, но он не готов, да и столько вложено в ориг. запчасти, которые ещё не все вставлены, что и половины денег не отбить с продажи. Для себя ведь делал. Для регистрации крышку редуктора менять надо, где-то искать от AF-20. Сложно сейчас стало. Кстати, видел когда-то на маркетплейсах диодные лампы головного света на Лид. Думаю, можно и на другие скутера подобрать. А с китайскими лампочками вечер возишься, чтобы они обе светили куда надо, и дальний/ближний соответствовал, а через две недели-месяц они сгорают, и с новыми опять вечер в гараже. Достало меня это, и лет 10 назад сделал диодные фары из трёх фонарей, каждый по 4,5 Вт реальной мощности, с нихромовыми шунтами, и запитал это через диодный мост. Дорого вышло и хлопотно, зато лет 10 со светом без проблем, только пасту теплопроводную пару лет назад заменил.

Может, и пусковой не до конца закрывается. По моему опыту, если ПО заводской, и ни разу не ремонтировался, то сейчас он давно должен быть мёртв. А если ремонтировался, то игла могла быть заменена на китай заодно со внутренностями. Разве что приобретался каталожный хондовский обогатитель.

Спасибо. Ну у нас пока что 50сс без смс и регистрации, хтя права нужны. А про головняк мне то не на лиду а на венту надо, там конечно тоже варианты есть надо покумекать. А на лидке меня штатный свет устраивал на 100% я же по ночам не ездю))) Просто случается, иногда надо вечером в магаин сгонять и если Лидка на штате никого не в состоянии ослепить то этот крокодил очень даж.))
Хотя была идея что то похожее на как у тебя сделать, типа тоже лед фары воткнуть, но лениво стало диодный мост собирать фары же на переменке висят (а так как по ночам не гоняю то вообще).

Может, и пусковой не до конца закрывается.
Стоит родной еще, но видимо дело не в нем. Вчера съезжал с крутой горы, у нас называют серпантин и двигатель подгавкивал, буль-буль, типа заглохнуть хотел.Съехал вниз, поворот включил, а мотор заглох. Намертво. Со стартера один раз схватило и обороты не набрал- заглох уже окончательно.. Менял свечу, смотрел бензин, потом проверил на искру- НУЛЬ. Короче тащил на себе в гору, потом все же решил позвонить товарищу, он меня на тросе до светофора наверх вытащил.. Времени нет пока заниматься, видимо или катушка, коммутатор, может люлька ... Такие вот пироги..

Вот так опыта и набираешься ). Бывает, из-за перебоев в горячем состоянии всё перекопаешь, всё вылижешь, а потом оказывается, что это такая поломка блока зажигания. Нет искры чаще всего из-за него. На моём катушка заводская, колпак третий по счёту, а сколько блоков CDI сменил, уже не сосчитаю. Потом заводской б/у купил, езжу. Кстати, я без проблем долго ездил с недозакрывающимся ПО и не знал об этом, потому что карбюратор был настроен, и смесь была более-менее в норме. А когда отремонтировал ПО, смесь стала бедной, и снова карб настраивал. Зато расход стал поменьше. Так что эти переборки полезны. Например, случайно обнаруживается, что жилки заводского высоковольтного провода за десятилетия все переломились у входа в наконечник свечи, или в самом наконечнике лопнула пружинка или откололся край латунного гнезда, или изоляция провода ПО незаметно перетёрлась и замыкает на массу (хорошо, если слегка), или провод переломился на входе в ПО, под резинкой, или на раме разъём силовой ослабел, и поэтому стартер не дотягивал... Да мало ли.

Наконечник - собака страшная))) Как то, толко от дома отехал и искра ушла. Купил новую катушку но не обратил внимания что у нее очень длинный высоковольтный провод. Получилось так что когда садишся на мопед он ложится на глушитель - итог прогорел. Минут 20 я страдал фигней завожу - работает, сажусь - глохнет))) В последствии эксперемента для поставил на старую катушку новый наконечник - работает. Что с ним было - да пес его знает сдох и сдох)).

Это исключается, недавно люльку родную и силовой кабель поменял. А вот на ПО нада посмотреть. Сниму пластик весь, и как говорится, вскрытие покажет))

Подскажите, ПО от DIO-AF56 подойдет? Фирма wearken

Строго говоря, эти неисправности с В/В кабелем и колпачком никак не влияли на работу движка: искра всё равно была. Скорее виноват блок зажигания. Всегда вожу его в ремкомплекте, с катушкой и свечой. Насчёт взаимозаменяемости ПО не знаю, но если стоит заводской, надо его сохранять, заменяя в нём детали по минимуму.

Привет коллегам-лидоводам! Зашёл сюда, и с удивлением обнаружил, что я уже тут когда-то регистрировался! Значит так: у меня уже 16-й год AF20 (с мая 2011), год выпуска не знаю, видимо поздний, без выключателя света. Пробег при покупке - 24 т+ , сейчас на одометре где-то 36+, поездки на даче на 2-3 км, редко на 10- 15. В начале этого лета 2-й раз поменял ЦПГ, в этот раз поставил 65сс (SEE), аккуратно обкатал, 500 км в щадящем режиме, масло Motul 2Т 1:25 (200мл на 5л) в бензин, масляным бачком давно не пользуюсь, не доверяю маслонасосу, после обкатки - 1:33. Пока очень доволен: заметно улучшилась тяга на низах, хорошо стартует, в гору отлично тянет, до максималки пока не выкручивал, жалею, однако до 60 разгоняется легко, а 50-55 легко держит на пол-газа.
Собственно, вопрос у меня по вариатору, и вообще по трансмиссии. Дело в том, что за всё время владения скутером у меня никаких проблем с трансмиссией не было, я никогда туда не лазил, и подозреваю, что там ничего не менялось с нуля. В первый год на всякий случай купил новый ремень вариатора, но он пока не пригодился, так и валяется в гараже. Лет 5 назад заменил масло в редукторе, причём залил оставшееся после замены масла в авто Castrol синтетику (всё работает!). Собственно, вопросы: 1. Надо ли делать какую-либо профилактику, или не мешать технике работать, пока всё и так работает? 2. Какие симптомы того, что там что-то скоро сломается? И может ли что-то сломаться внезапно?

Привет, коллега. В редукторе применяется трансмиссионное масло, и меняется по мануалу после 6000 км. По факту же меняется, когда достаточно почернеет и помутнеет, смотря насколько "долгоиграющее" масло. Или побелеет и помутнеет, если в него попала вода. Синтетика Ликви Моли, например, ходит по 10 000 км. В вариаторе нужно регулярно (раз в 10-15 тыс км) менять смазку в заднем шкиве (торкдрайвере), и в переднем тоже (если муфта не сухого типа). Обычно суммарный износ щёк, ремня (по ширине), роликов и их пазов постепенно приводит к завышению оборотов к/вала на старте, а также на крейсерской скорости. Визуально ремень проваливается на переднем шкиве глубже, чем положено, то есть работает на мЕньших радиусах. Обычно меняют ремень и ролики (не меняя вес), выравнивают щёки переднего шкива проточкой у токаря (по необходимости), сближают их методом добавления шайбы в определённое место на к/валу, и укорачивания на её толщину втулки, по которой ходит муфта. PS: Коллега, внезапные поломки случаются даже у самоката, особенно если не проводятся осмотр и обслуживание. В трансмиссии ремень рвётся, пружины лопаются, гайки откручиваются (если не применялся фиксатор резьбы), уплотнения и сальники начинают пропускать смазку, иногда всё это внезапно. Поэтому нужен ППР (планово-предупредительный ремонт).

Ну Лов в принципе все описал по обслуживанию, единственное я бы это делал (ну вообще то делаю) каждый раз когда сезон начинается а не попробегу (ну если за сезон много накатываешь то по пробегу тоже).
Интересно осталась ли смазка на торке за 15 лет эксплуатации без ТО?))))

У меня моторная синтетика уже 5 лет, интересно, могли ли произойти в связи с этим фатальные изменения? В общем, понятно, надо менять

Пока никаких описанных проблем не заметил, едет и не жужжит (точнее, жужжит как и дОлжно ) внутрь не лазил, т.к. не было нужды.

В общем, озаботился Этот сезон надеюсь доездить без проблем, а в начале следующего займусь, пока буду изучать матчасть. Если возможно, киньте полезные по данной теме ссылки (весь форум шерстить влом ).

Да кто ж его знает, я ж туда не лазил ни разу Как полезу, отпишусь (скорее всего теперь через полгода!)

Моторное масло в редукторе можно применять, если нет трансмиссионного, как запасной вариант. Ссылок не держу: в инете больше половины инфы -- шлак.

Год выпуска можно узнать в инете по № рамы и двигателя. В любом случае, за 15 лет (а если с момента выпуска не было ремонта, то и больше) даже без эксплуатации и даже оригинальные резиновые уплотнения обычно приходят в плохое состояние. Я бы готовился к замене: прежде всего двух сальников к/вала (они самые важные -- влияют на полноценность работы 2т двигателя); сальник маслонасоса; 2 сальника + 2 кольцевых упл. в торкдрайвере; кольцевое в муфте; сальник выходного вала редуктора (то есть оси заднего колеса); возвратный пыльник переднего тормоза, уплотнения в карбюраторе и в вилке. Не советую применять на к/валу популярные сейчас сальники NBR (из бутадиен-нитрильного каучука): у них температурный предел низкий (100 град), и от высокой температуры они размягчаются и хуже держат пульсации картерного давления, а также быстро высыхают и растрескиваются. Проблема в том, что в магазинах сейчас под названием "обычные резиновые сальники" пропихивают именно этот NBR-суррогат, часто с обманной маркировкой ТС. Какой бы умняк ни нёс продавец, идеальный вариант в 2т двигатель -- фторкаучуковые сальники (коричневые). Нужно также проверить на наличие трещин оба резиновых патрубка-воздуховода, до и особенно после эйрбокса. Я бы постарался добыть оригинальные резинки, чтобы избежать позже лишних проблем. Воздушный фильтр нужно обслуживать по мануалу каждые 1000 км (по пыльным дорогам - через 500 км). Это означает: промывать фильтрующий поролон, просушивать и пропитывать спец. пропиткой. Иначе пыль проникает в движок и быстро убивает ЦПГ, начиная с колец. Быстрее, чем можно подумать, ведь это двухтактник. Также нужно обслужить подшипники рулевой колонки: наверняка смазка там давно высохла. То же относится к ступичным подшипникам.