Здраствуйте всем !
Ребят такая проблема ...
С лапки заводиться на холодную нормально ( с +- 3 раза )
А со стартера ни в какую ... только слышно звук что вот-вот разкрутит движок но не может ...
Дальше, покатался я немного и уже на горячую заводиться со стартера отрично ( с добавкой газа в пол оборота, без газа 1,2 сек )
Какие причины могут быть ?
Первое что нужно сделать я так понимаю проверить компрессию ...
Ещё я так понимаю может быть виноват Электро клапан ?! Верно ?
А что дальше) ... ?

Доброго дня. Скорее всего уже дохлый аккумулятор,(сколько лет аккумулятору?.Если акб новый, тогда проверь напряжение при запуске на холодную на акб и на клемме самого стартера. Если есть просадка напряжения, тогда смотри крепления ТОЛСТОГО красного провода от АКБ до реле стартера и от реле до самого стартера. Ещё проверь минус на самом стартере,если в плюсовой цепи и минус все нормально,тогда снимай сам стартер и проверяй.(Не вздумай удержать шестерню стартера пальцами при проверке когда подключишь питание,останешься без кожи на пальцах)Удачи.

Мг, акум покупался с скутером +- 2 месяца назад ... ну и скутер сам же не новый бу ... так что проверю акум и отпишусь )))
Спасибо !

Какие поставить грузы на дио 34 что бы ехала в начале или вставала на дыбы , а то очень туго набирает!?

Причин что туго едет миллион, начиная от торкдрайвера(задний вариатор), до типа вариатора, стандартно там +-8.5, ролики не дадут рывок, пружины сцепления, и центральная пружина должна быть жестче, P.s на заднем на 34 не полетаешь из за расположения бака!

Всем привет, подскажите в чем проблема? Скутер с оригинальными свечами NKG, Bosch и.т.д. Работает с большими перебоями, сам набирает обороты и глохнет, короче работает нестабильно на настройку карбюратора нереагирует. А с автомобильной старой свечой марки А11 все прекрасно работает! В чем проблема???

сколько раз проводилось тестирование и в какой последовательности, какая была температура двига?, и что значить " все прекрасно работает" - это просто заводится и работает на малых или на всех режимах?, свечи новые или рабочие б\у, в каком состоянии резьба в головке?, на выкрученной свече резьба чистая или в масле и опиши как выглядит рабочая зона свечи.

Греться , не едет будто давиться, 2 мин стоит потом снова начинает ехать до нагрева, сальники новые карб чистил, фильтр новый, групп после расточки.. не пойму куда лезть и что он хочет , ( на карбе развальцевалась трубка обогатителя ) может в ней причина?

До нагрева метров 500 едет очень ботрл потом вянет и глохнет, трошки постоит и снова едет до нагрева

Электрический обогатитель сломан и после нагрева не перекрывает подсос, карбюратор не отрегулирован -слишком богатая смесь или наоборот бедная, и забит глушитель. На крайний случай подсос воздуха карб-движок!

Всем доброго времени суток. Помогите с решением проблемы.
Ситуация такая: скутер в дороге начал странно звенеть. Из движка. Едет метров 500 нормально, потом начинается звон и он глохнет. Остывает минут 15 и нормально едет метров 500.
Поменял кольца. Проверил все прокладки, проверил вариатор. Свеча чистая. Промыл карбюратор. Проверил и прочистил бензонасос.
Поставил кольца поршневые новые. Та же фигня. Ничего не поменялось.
Что может быть. Всем спасибо за советы.

_________________
Dum Spiro Spero!

Прошу, помогите, буду благодарен, скутер хонда дио 34 zx
Заводиться с первого раза, обороты держит, но так себе, новая цпг, даю ему пол газу, он едет максимум 25 как дам в пол, его дёргает, скорость ее меняется, точно не вариатор, и не ремень, не сцепление, не свеча( купил новую) Поставил новую свечу и проехал так, и за 100 метров образовался чёрная сажа, и нагар! Я в ступоре, что может быть, на винт качества не реагирует, без воздухана проблема не меняется!! Спасибо зарание

Интересующийся
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 02:29
Сообщений: 1
Транспорт: Honda dio 34
Пункты репутации: 0

Здравствуйте, скутер honda dio 34, такая проблема, заводится нормально с 2-3 тычка лапки и сразу же начинает реветь, скрежитать кикстартер и поднимаются холостые обороты + глохнет на холостых, при это сама лапка кикстартера дрожит, а когда ногой чуть прижимаю лапку к крышке кикстартера то весь скрежит пропадает, понижаются холостые обороты и уже не глохнет на холостых, убираю ногу, шум возвращается обратно и скутер сразу глохнет, в чем проблема? Разбирал смотрел, полумесяц, пружина и храповик на месте, все почистил и смазал летолом.

Вариант- сильный перегрев. У меня недавно начинал так звенеть в жару, только не глох. Масло выгорало в правом подшипнике (там всегда сильнее греется, так как плохое охлаждение), и подш. работал всухую, с писком и визгом. В самой ЦПГ при этом, конечно, тоже сухо, если не обкатана, может прихватывать. Причина перегрева - перерасход бензина + жара. А у перерасхода причины могут быть разные. У меня было переобеднение из-за недержащих сальников к/вала и низкая компрессия.

Если ЦПГ после расточки не обкатана, при нагреве так и будет тормозить, а если ещё в жару и с перерасходом бензина, то светит тепловой прихват - обдерутся поршень и цилиндр. Может, смесь не отстроена. Трубку обогатителя я посадил на эпоксидку - уже несколько лет без проблем. Только ровно выставить её, и
клеить на снятом разобранном карбе, с обезжириванием.

Привет други. Нужна помощь. Этот пеплац уже меня доконал. Итак предистория: достался мне хонда 34 в сильно б/у состоянии, но с новой поршневой 70 сс. Поправил проводку. Новый генератор карбюратор комутатор ит.д. Проблема в слелующем: запускается отлично, даже прогревочные обороты есть, на холостых и на частичных нагрузках тоже норм. Как только даёшь газу более половины начинает "троить" и глохнет прямо на ходу(воспламенения в цилиндре нет), обороты опускаются до Хх и мотор начинает работать снова. Ощущение что смесь слишком богатая. Заменил карбюратор на новый- симптомы те же. Игрался иглой, настаивал Карб, ничего не помогает. Заменил глушитель на бу, и промыл его. Если снять воздушный фильтр то ему становится немного лучше, троит, но не глохнет, если при этом прикрыть Карб "на два пальца", глохнет сразу и рука вся в бензине. Свеча зажигания закопчёная но не залитая. Пробовал разные свечи, зазор около 0.7 мм
ХЕЛП! КУДА КОПАТЬ?

а что со старым карбом?, не пробовал сравнить жиклеры?, и как понимать обороты падают до ХХ, а что с ручкой газа - ты ею манипулируешь или при открытой все происходит?, поршневую ставил сам или уже стояла, если стояла то как она работала?, на новом карбе перед установкой уровень проверял?

Жиклёры сравнивал, визуально отличий нет, опозновательных знаков на них тоже нет. С открытым газом на ходу глохнет(пропадает воспламенение, пр инерции обороты опускаются до ХХ и мотор снова начинает работать). уровень топлива в карбюратор делал меньше-больше, бестолку. Старый карбюратор был со сломаным клапаном обогатителя, и вообще внешне потрёпаный)). поршневая такая уже стояла. Лепестковый клапан проверил, в норме. Может при сборке поршень как нибудь неправильно поставили, или всё-же начать с главного жиклера карбюратора? А может вообще катушка зажигания внутри пробивает при росте давления ( и соответственно напряжения пробоя на свече)....
Пойду попробую катушку зажигания заведомо исправную подкину.... Да нее это не катушка. На подножке если запустить и дать полный газ, то мотор секунд 5-10 работает норм, затем глохнет. После этого сразу можно запустить и мотор прекрасно будет работать на Холостых оборотах.

из вышесказанного возникает вопрос: а как у тебя с подачей топлива?, достаточно ли его?, отсоедини бензопровод от карба и в какую нибудь емкость направь, а к карбу замастырь индивидуальную приблуду, желательно прозрачную, чтобы видно было как уходит бенз и попробуй в работе ...
далее - по поводу жиклеров, для сравнения нужно смастерить калибр, это очень просто, берем алюминиевый провод ( и ни какой другой) диаметром 3 или 4 мм (можно и меньше, но с ним неудобно будет работать), длиной около 50 мм, с одной стороны на длине от 10 до 20мм на наждаке, а потом надфилем или мелким напильником (или другим удобным для тебя способом) делаем конус который к краю этого прутика (далее калибра) будет похож на кончик швейной иглы с одним лишь отличием - на швейной игле острие формируется после закругления, а на калибре стенки конуса до самого острия должны бить ровными, думаю доходчиво, далее - берем калибр, маркером вдоль поверхности конуса до самого острия наносим две противоположных друг другу линии, готово, теперь берем жиклер и вставляем в него наш калибр до упора, теперь СтоП, очень легким нажатием определяем что он дальше не идет и делаем в любую сторону проворот калибра, все вытаскиваем и смотрим на него - у нас должны появиться, как минимум, две противоположных риски - это и есть диаметр жиклера, мерять его не обязательно, для сравнения достаточно повторить эту же процедуру с другим жиклером, если риски будут ниже - значить диаметр меньше, если выше..., далее понятно
- работай

Спасибо, буду копать с топливом. В первую очередь проверю уровень топлива в карбюраторе в динамике, прозрачную трубку на слив с карба задрать наверх и открыть сливной винт. Многое должно проясниться.