Задний тормоз плохо работает! ..
Здравствуйте купил недавно honda dio af 35 , предидущий хозяин изначально сказал , что с тормозами проблема : он менял колодки, подкручивал гайку , но колесо сильно зажимает и плохо крутится. Я пригнал к мастеру и он сказал что колодки китайские и выбросить их надо( но я не выбросил)) . Заменил он на б/у японские. На б/у японских вроде лучше стало ездить . Но со временем проблема вернулась , особенно во время дождей, мастер сказал что если проблема не уйдет то надо смотреть тросик и рубашку( может тросик растянулся. Начинает Тормозит только если ручку заднего тормоза на половину выжать , даже до конца ручку выжимаю но тормозит оочень плохо.в основном пользуюсь передним тормозом, при использовании которогопроисходят стуки и толчки, но тормозит хорошо, как понять колодки стерлись или тросик смотреть? Мастер сказал что самому не нужно лазить иначе можно много чего напортить, а после этого его работа будет дороже стоить. Работаю каждый день курьером. При зажатии ручки звднего тормоза слышн звук скрипа резины и ручку занимается туго. При зажатии переднего тормоза слышен легкий щелчек ( как на поворотнике у хороших инамарок) и ручка ходит плавно.

"Мастер сказал что самому не нужно лазить иначе можно много чего напортить, а после этого его работа будет дороже стоить."
Возможно мастер Вас просто на деньги разводит.
Поменять тормозной трос , оценить колодки, оценить шток(который колодки разводит), сделать полную ревизию заднего тормоза
При наличии места , и умении держать инструмент все это делается за пару тройку часов. Клюв разобрать, возможно пол снять.
Еще сделать профилактику переднего тормоза и рулевой, не должно при торможении стучать и стучать.
Или обратится к хорошему мастеру .

Часто бывает, что новые задние колодки при торможении не одновременно касаются барабана. Это плохо. Тут две причины: 1) Раздвижная лопатка перекосилась, из-за износа её отверстия в картере/маятнике, и теперь колодки немного опущены, и нижняя колодка раньше начинает тормозить. 2) Новые китайваньские колодки часто имеют разную высоту. Б/у колодки - тем более. На старом скутере с перекошенной лопаткой имеет смысл попробовать менять колодки местами -- может стать лучше. Если не стало, способ устранения проблемы один: выяснить с помощью штангенциркуля, какая из колодок стоит дальше от оси колеса (до поверхности накладок), и, слегка стачивая посадочный желобок колодки (не знаю точного термина), добиться симметричности колодок относительно оси. Чем точнее, тем лучше, до +/- 0,1 мм. Разумеется, стачивать нужно ровно, чтобы колодку не перекосило на оси. Подмятый при ударе барабан тоже не даст тормозу работать как следует. Тогда барабан при каждом обороте колеса будет задевать колодку(или обе). Обычно это слышно как короткий шорох. Тогда барабан нужно проточить у токаря. Если износ барабана большой, и колодки уже плохо достают, можно на ось колодок надеть тонкостенную стальную трубку. Я поставил из нержавейки, с внутр. диаметром 8 мм, и внешним -- 10 мм. Полностью решило проблему, и у регулировки тормоза опять появился запас. Правда придётся немного повозиться со сверлением оси колодок и нарезании резьбы, чтобы болтом закрепить обратно шайбу. Проверить лёгкость хода троса несложно: отсоединить его от тормоза, и подвигать трос внутри оболочки. Ручка тормоза должна при этом сама сдвигаться без усилий. Если трос ходит туго, можно промыть и смазать его, или уже менять вместе с оболочкой. Еще момент: по возможности трос (в смысле - оболочка) должен быть проложен в скутере без резких перегибов. Чем плавнее изгибы, и чем их меньше, тем лучше для торможения и растормаживания. Но это уже не так важно.

Спасибо за развернутый ответ. Я думаю поставить китайские колодки и на них попробовать поездить. Ручка тормоза заднего теперь стала еще и залипать, приходится ее обратно возвращать. Каждый день работаю курьером на своем мопеде. 150 км в день наматваю как я думаю, может больше. Подскажите пожалуйста с чего начать? Думаю купить инструменты(набор) для работы с мопедом. Сейчас только масло меняю и фильтр с моющим мне моют , просушивают и смачивают в масле яккр для мото( его же и заливаю). Надо же теорию сначала изучить , а за тем к практике переходить, а то методом тыка не хочется часами и днями за разобранным мопедом время проводить т.к. в это время работать не смогу же)Подскажите с чего начать. Где есть пошаговые инструкции для новичков?

Нужен мануал, вроде такого . Там есть сервисный лист . Разумеется, большая часть пунктов не нужны. Но, например, если не делать чистку ЦПГ от нагара, цилиндр погибнет через несколько тыс км, в зависимости от количества масла и его способности образовывать нагар. Конечно, это не относится к китайваньским поршневым, которые и сами погибнут раньше. А если ЦПГ долгоиграющая, рекомендую чистить, особенно жаровой (верхний) пояс поршня - именно там нагар перекрывает зазор и начинает тереть зеркало цилиндра, образуя на нём в итоге борозды. Отсюда и требование мануала. До залегания колец ездить нужно намного дольше, и оно не страшно. Да и современные 2т масла дают в целом значительно меньше нагара, чем те, что были на момент написания мануала. Возд. фильтр нужно пропитывать спец. маслом для пропитки возд. фильтров, но точно не 2т. Даже трансмиссионка стекает вниз за пару недель, а спецпропитка - липкая, и держится сезон. Применял раньше Мотюль, сейчас - Лавр. Китайваньские бензофильтры могут подвести сразу или через день, или неделю, и это грозит чисткой малого жиклёра. Что бы там ни утвреждал продавец, лучше брать фильтры с прозрачным твёрдым корпусом, но не с мягким типа полиэтиленовым (у этих корпус набухает от бензина, и фильтр. элемент начинает болтаться и пропускать мусор). Хотя встречались корпуса из оргстекла, которое, как известно, бензина не переносит, и растрескивается за ночь. Лучше заранее проверить. Ещё важно, чтобы фильтр. элемент стоял ровно, без перекосов. Сальники к/вала и прокладки двигателя и карбюратора должны держать пульсации картерного давления: это важно для правильной работы 2т. То есть, от возд. фильтра до цилиндра, нигде не должно быть подсоса воздуха (подсос виден по пятнам/потёкам масла). Кстати, пыль убьёт кольца за несколько сотен км. Далее о смазке. Если маслонасос, то расход масла должен быть по инету - 1 л/1000 км (как замерить быстро и точно, могу объяснить) Такой расход сделан в расчёте на минералку и на паспортный (шоссейный) расход бензина. Если же расход бензина завышен, то нужна полусинтетика, а если сильно завышен - синтетика. Если даже с синт. есть масляное голодание (там свои признаки), её нужно добавлять в бензин. Что многие и делают. Но лучше ремонтироваться и снижать расход топлива, чем тратиться на малокубатурник, как на микроавто. А вообще, моментов много, всё не вспомнить. Скутер обычно осваивается по мере неполадок и ремонтов. Есть вот статья по Лид 90, они с Дио аналогичны во многом https://scooterclub.by/nforum/viewtopic.php?f=2&t=23247 Если ссылка блокируется, процитирую здесь по конкретным вопросам.