Здравствуйте, помогите с проблемой:
Китаец RACER LUPUS 50 купил б/у. Купил новый двигатель 139QMB (по утверждению продавца 80 куб) сам голову не снимал диаметр поршня не мерил, длинная база , длинный вал (один в один как и старый), после установки проверил и отрегулировал зазоры клапанов. Также купил новый карб d18 CVK (старый d16 CVK был наглухо забит какой-то гадостью типа сухой краски промывка толку дала мало) после установки настроил карб согласно мануала (х.х.). С первыми лучами весеннего солнца приступил к обкатке агрегата и полезли проблемы - при движении такое ощущение что что-то держит скутер за задницу, на горячем неустойчив холостой ход.
Перекопал кучу форумов - куда лезть: либо мудрить с зажиганием , может запаздывать (хотя при регулировке клапанов проверял положение отверстий на зубчатом диске всё норм) либо карбюратор продолжать крутить. Впускной коллектор стоит на 16 (шел вместе с двигателем) заказал на али на 19.
У кого какие мнения на сей счет?

может поршневые кольца менять нужно компресия слабая изза етого и тянет плохо

Ни чего не крути. Спокойно пройди обкатку не менее 2000 км.. Обкатывал два двигателя 139QMB и 170FMM, оба вначале страшно тупят, перегреваются, не держат холостой ход. Каждые 2-3 км. дай остыть. Если регион Южный или эксплуатация - асфальт, то в лето масло 15-50W полусинтетика. Если используешь дорогое масло, то перед сменой промывай недорогой автополусинтетикой, дольше остаётся чистым и сохраняет свойства. Правильно пропитай фильтр. Весь фильтр маслом не пропитывается! Из мануала - "Добавьте немного моторного масла на внутреннюю поверхность элемента, удалить его излишнее количество, поверхность должна быть влажной, но не мокрой.". Для правильной пропитки нанеси кисточкой на ровную поверхность масло, приложи фильтр, переверни , дай полежать. Визуально должно быть пропитано около 0,5 см.. Фильтр должен иметь 3-и слоя 1-й (чёрный) для крупных фракций, 2-ой (серый) средних и 3-й (пропитка) пыль. 1-2 слои конструктивно от вибрации двигателя самоочищаются и в случае пропитки маслом теряют это качество. Бензином мыть нельзя, эфиры в присадках разрушают структуру. Бензин - (особенно в жару) наилучшие показатели 50/50 92/95. После обкатки двигатель запоёт по новому.

ты проверил его в работе или чисто визуально?

это хорошо, но проблема может быть в самих клапанах, не раз уже говорили о качестве головок, тебе, как минимум, перед началом обкатки нужно проверить компрессию, если она менее 10,5 кг\см2 - голову снимать и делать, без вариантов, хотя ты имеешь полное право ожидать чудес после пробега 2000 км, а потом уже это сделать, но гораздо большей кровью ....

а как метки на генераторе?, это комплексная проверка, а не каждое само по себе ...

лотерея да еще под 16 патрубок

люди, я вас умоляю, опять двадцать пять ..., в этой цитате самое правильное слово " спокойно ", при сборочном зазоре (ЦПГ) в 0,04 - 0,06 мм понятие обкатка приемлима для колец, а это от 200 до 500 км, конечно же это не значить что после 500 км можно ему вваливать, основная задача его не перегреть, но это не значить что через каждые 2 - 3 км остановка, умеренный (щадящий) режим движения до 40 км\ч и ручка газа до половины (образно), и при этом небольшие вариации с изменением скорости (кратковременные плавные разгоны 45, 50, опять 40 км\ч, этого вполне достаточно с точки зрения режима эксплуатации, а вот настройка карба может всю обкатку свести на нет

это 4Т и пропитка не обязательна, т. к. настройка карба идет на сухом фильтре

это заблуждение ...

совершенно верно, мебельный паралон который втюхивают на базаре под видом фирмы (в т. ч. многослойные) при контакте с бензином разбухает и в большинстве случаев к прежним размерам не возвращается ...., но обыкновенные ножницы эту проблему решают, а вот фирменный (заводской установки паралон) не всегда критически относится к бензину и после высыхания возвращается на круги своя, бензином мыть можно, а вот про пожарную безоласность забывать нельзя!

я тоже тебе этого желаю

1. Карбюратор: извел кучу керосина и бензина промывая карб все равно время от времени какая-то грязь выскакивает поэтому и заменил не стал рисковать (имею опыт эксплуатации авто карбов типа
ДААЗ).
2. Само собой при установке зазора клапанов метка "Т" на генераторе и соответствующее положение зубчатого колеса.
компрессию не мерил понадеялся на новый движок.
3. На выходных замерю компрессию, дождусь впускного коллектора на 19 и буду принимать решение по снятию головы, но неохота - двигло "0".
4. Насчёт воздухана: на данный момент стоит нулевик (с ним покупал) перед запуском, естественно, помыл, родной едет из Питера.
Соберу всё в кучу и будем посмотреть как жить дальше.

в твоем случае гораздо больший риск - потеря денег на покупку нового карба и сопутствующим ему прибамбасам, проверять нужно в " живую "

вот и ладно

потом и поговорим

очень плохо, в твоем случае - - нулевику там не место, как впрочем и 19 карбу, но об этом позже, дождемся выходных

выходные, вроде как, прошли, на каком ты сейчас этапе деятельности?, судя по молчанию компрессометры у вас еще не изобрели... , не отчаивайся есть еще способ проверить клапана без применения столь экзотического прибора.
- ставишь поршень ВМТ (как для регулировки клапанов), выкручиваешь свечу, мастыришь приспособу что бы можно было зафиксировать ее в свечном отверстии, а через нее насосом (не компрессором) подать воздух в цилиндр, товарищ качает, а ты с другой стороны слушаешь куда пшикает, в выхлоп или карб, если на насосе есть манометр то больше 2кг\см2 давить не надо. если мысль ясна пробуй, нужны подробности - спрашивай.

Нет компрессометр уже изобрели - компрессия порядка 11 (компрессометр прижимной), родной воздушный фильтр еще не пришел поэтому и молчу да и погода не радует, скутер в деревне, грязь месить неохота. Соберу всё в кучу потом отпишусь, кстати заметил что картонная прокладка (новая) между текстолитовой и головкой блока на впускном коллекторе не эффективна (гуляли обороты временами) посадил на герметик прошло. Резиновое кольцо там тоже имеется.

в этом месте, (под проставкой и над ней) конструктивно прокладки не предусмотрены, их функцию выполняют резиновые кольца в самой проставке и впускном патрубке, но часто и густо из за неровностей пластиковой проставки ( я при установке новых деталей проверяю ровность на напильнике и при необходимости выравниваю) приходится ставить дополн. прокладку плюс гермет, но главное здесь ровность поверхности, ибо при затяжке они дают трещину .....

красиво

И так пришел воздушный фильтр, собрал (на сухую) запустил - ХХ просто замечательно, ровно стабильно. поехал - пока не совсем прогрелся еще тянул с прогревом сдох , по ровной дороге 15 км/ч. Вывернул свечу - черная, думаю надо мудрить с карбом (буду экспериментировать с иглой), если кто-то знает правила настройки средних и высоких оборотов подскажите, а то в инете инструкции прямо противоположные по содержанию.
Да и надо ли на 4х тактнике пропитывать фильтрующий элемент воздушного фильтра и как правильно это сделать? (в посыле от пришел сухой).

описывать происходящее нужно подробней, что значить сдох?, не реагирует на ручку газа?, а на центр. подставке что тоже ?, или все таки крутится, а может колесо спущено ... , а обогатитель срабатывает?, а бак чистый? и т. д. и т. п.

сухая бархатистая или мокрая?, сначала проверь уровень в поплавковой, потом срабатывает ли золотник в котором находится игла, надежно ли она там зафиксирована и как этот золотник ( дроссель ) реагирует на ручку газа, бодренько или с отставанием ( хорошо видно в зеркальце при снятом патрубке воздухана )

нет таких правил, потому и противоречия


не надо, два ответа тебя устроят?

По порядку:
- При движении после прогрева ручка газа на максимум - скорость 15 км/ч и не более , на ручку газа реагирует. при отпускании глохнет, пару минут постоишь запуск и потарахтел потихоньку дальше с такой же скоростью.
- На центральной подставке на ХХ колесо вращается слегка при увеличении оборотов ручкой газа скорость вращения увеличивается (колесо накачено)
- Обогатитель срабатывает, бак чистый, топливный фильтр новый, насчет золотника посмотрю.
- Непонятка - Нашел видео ( на мой взгляд достаточно качественное) по промывке и чистке карбюратора 50 куб еще раз помыл, почистил, где можно заменил резиновые уплотнения и прокладки, собрал, поставил - завести с кикстартера не смог, закрываю рукой вход воздуха - плюет бензин в обратку.
Разобрал новый карбюратор - конструктор. Заменил топливный жиклер (родной толком продуть прочистить не смог), стопорная шайба на игле в самом нижнем положении (видимо по этому он и богатил), рычажок ускорительного насоса клинит (поставил всю пластину со старого) собрал, поставил, с кикстартера завел, отрегулировал ХХ держит прокатиться не успел сегодня уже поздно, а завтра(сцуко) вызывают на работу и вирус им не почем. В ближайшее время прокачусь и отпишусь.
- Все чаще посещает мысль что реальное положение ВМТ и метки Т на двигателе не совпадают видимо всё-таки придется снимать голову (ну хоть узнаю реальный обЪем двигателя).
- Жаба душит, но видимо придется купить тахометр с китайского мопеда тогда можно будет более предметно говорить об оборотах и т. д. а так всё относительно.

я так понимаю ты на обкатке и ручка газа на максимум - недопустимо, прогрев двига не заканчивается после срабатывания (закрытия) обогатителя, а продолжается какое то время ..., мне не нравится фраза - намек на зажатый впуск. клапан

как энтенсивно ты работал ручкой газа?, если придерживать заднее колесо (тормозом) как реагирует двиг, опять же в разных комбинациях, ну что же из тебя нужно все вытягивать

как проверял?, опиши подробно (но без фанатизма)
не забудь про золотник написать

какие прокладки и резинки заменил, до какой степени разбирал карб?

опять намек на впуск. клапан

для проверки голову снимать не надо, клапанную крышку и кожух вентилятора

а на это пока забей, позже сам убедишься что это не та жаба ...

- Так промывал карбюратор: https://www.youtube.com/watch?v=gZgcwf77B94;
- Клапана: впуск- 0,05; выпуск- 0,1; проверял дважды.
- Обогатитель - при холодном запуске резкое увеличение оборотов, секунд через 30-40 обороты падают, считаю что электроклапан работает.
- Намек на зажатые клапана, вот поэтому и хочу посмотреть совпадение ВМТ и Т , может быть я не в том месте выставляю зазоры.

специально потратил полчаса что бы посмотреть ....., да, чел делает это не первый раз..., но я бы тебе не советовал брать с него пример, у него винт качества - это жиклер, топливный жиклер у него воздушный, а ускорительный насос у него некое устройство (он не знает его названия), про стабилизацию холостого хода я и говорить не буду, в двух словах это не объяснишь, короче матчасть нужно знать хотя бы для того чтобы правильно поставить вопрос и правильно понять ответ.

дважды это хорошо, но плохо что он плюется, закрадывается впечатление что клапана нужно тернуть ... и зазоры я бы сделал несколько иначе: впуск 6 - 8 соток, а выпуск 5 - 6 соток, почему?, а все просто, при работе впуск. клапан просаживается (зазор уменьшается), а выпуск. наоборот обрастает нагаром который напрессовывается на контактной поверхности рабочей части клапана (зазор увеличивается) ...

пусть будет так...

опять пару слов о матчасти: метка Т означает что поршень находится в Верхней Мертвой Точке, стало быть ВМТ и Т - это одно и тоже, и это одно и тоже должно совпадать с метками на звездочке распредвала ГРМ ....
кстати я не просто так писал тебе про продувку клапанов, судя по всему ты эту версию отставил.

Вот сейчас поставил старый карбюратор , отрегулировал ХХ (на прогретом двигателе) дроссель на полный газ и держу его на месте причем не особо напрягаясь.
Насчет продувки, ну если компрессия 11 значит клапана герметичны?
Сейчас попробую увеличить зазор на впуске , посмотрю что будет.
Все таки нужен тахометр что бы хотя бы посмотреть какие обороты выдает двигатель.
Да ещё вопрос какие признаки ненормальной работы вариатора?

Вот сейчас поставил старый карбюратор , отрегулировал ХХ (на прогретом двигателе) дроссель на полный газ и держу его на месте причем не особо напрягаясь.
Насчет продувки, ну если компрессия 11 значит клапана герметичны?
Сейчас попробую увеличить зазор на впуске , посмотрю что будет.
Все таки нужен тахометр что бы хотя бы посмотреть какие обороты выдает двигатель.
Да ещё вопрос какие признаки ненормальной работы вариатора?
Ещё при настройке карбюратора на самые минимальные обороты слышно как слегка цокотит клапан - думаю выпускной.

Сделал приспособу для шинного насоса, дунули в камеру сгорания (поршень в ВМТ), слушали в четыре уха, шипит но не в карбюратор, либо клапана либо прокладка,если порезче насосом качнуть поршень отскакивал пришлось фиксировать.
Снял голову сразу бросилось в глаза заусенцы на литье повсеместно, сравнил с головой со старого двигателя - небо и земля хотя сбоку головы фирменный знак один и тот же.
Попробовал проливку клапанов, пару часов, керосин держит, заодно выяснил что в магазине меня нае...ли, продавец (козел) пяткой в грудь себя стучал 80 кубов в реале 50 -поршень 39мм.
Кстати сравнил головы 72куба(моя старая) и 50кубов (новая) - один в один.
Отдам обе головы на притирку клапанов и замену маслосъёмных колпачков и потом решу какую ставить.
Вопрос: на новом движке между головой и цилиндром стояла металлическая прокладка а в ремкомплекте паронит с металлическим кольцом (по любому она толще) что ставить старую металлическую или паронит?

ставь ту у которой меньше люфт в направляющей клапана

если у тебя пробег двига ноль или ноль с хвостиком то паранитовую ( даже если захочешь ) поставить не сможешь, не хватит длины цепи, подрастянется цепь - тогда пожалуйста, а так придется ставить фольгу толщ. 0,25 - 0,3 мм, встречаются алюминиевые толщ. 0,5 мм, правда большая редкость

Интересно а как на таком двигателе можно (мудрить с зажиганием)на скутерах оно
в стоке вообще не регулируемое,и кроме как зазор на свече изменить ничего нельзя. Но если поставить новый коммутатор с регулировкой опережения зажигания
(такие продаются)тогда в ОЧЕНЬ маленьких пределах можно. Но в Вашем случае это бесполезно. Не в зажигании причина.