Виват присутствующим!
Поймал себя на мысли, что взгляд постоянно «цепляется» за прямоугольник, чуть выше индикатора включенной передачи. Ну явно он тут неспроста. Плюнул, снял эту панель и распотрошил.
И действительно, это не целиковый пластик. Это тонированное приборное окошко. С крепёжным колодцем, и отливками под зацепы или фиксаторы. Возможно, где ни будь на легких мотоциклах, там что-то «живёт и работает». Сразу понял, что два вольтметра туда войдут аж бегом. Порылся в «закромах» обнаружил искомые. Даже защитные плёночки ещё не сняты. Брал на Алике, спрашивать в его поиске Алика:
"Цифровой вольтметр, 0,28 дюйма, 0-30 в"


В общем, если ему (им) откусить уши (с хрустом, кусачками), а затем торцануть надфилем, то вдвоём они ещё и зазорить в колодце будут. Распаял выводы, как удобнее. Расклинил сложенными на много раз, узкими полосками картона. В итоге, добился геометрически «правильной» располаги в колодце.


Всё это время к вольтметрам подключал батарейку 6F22 (типа «Крона»), чтоб не накосячить. Чтоб визуально контролить геометрию. Устранить перекосы потом будет затруднительно. Ну и зафиксировал на термоклей.


Первый вольтметр подключил и проводами питания его начинки, и проводом измерения к замку зажигания (ЗЗ). На ЗЗ зелёный провод, - это минус. Чёрный провод, - это плюс при включенном замке. Так и будет работать, по профилю. Вольтметром бортсети.
Второй вольтметр подключил проводами питания его начинки к тем же проводам ЗЗ, что и первый. А провод измерений вывел наружу.
Ну вот, что вышло. Вполне эстетно. При выключенном ЗЗ и не скажешь, что там что-то есть.


В процессе укладки проводов, вынул индикатор передач. Оказывается, защитную плёнку (предмонтажная/складская защита) китайцы ленятся снимать на сборке. Раздолбаи.
Сидел, соображал... Какую гадость подключить к второму вольтметру... Тахометр у меня теперь, лучший в мире кто бывал в этой теме, знает
viewtopic.php?f=8&t=5771
Ну ничего на ум не приходит, кроме замера алкоголя в крови
Ладно, будем измерять температуру ГБЦ.

Детальки заказал. Дальше будет.

Продолжу.
В основу идеи легла популярная микросхема LM35DZ/NOPB
Примечательна хорошей точностью, доступностью. В одном малогабаритном корпусе TO-92 укарябались впихать собственно измерительный датчик t* и схему первичной обработки полученных данных. В версии NOPB обещают измеряемый предел в +150 С*, что нам более чем достаточно. Производитель (держатель патента) Texas Instruments, где от Техаса остался только шильдик (давно Китай).


Как любая электроника, нуждается во внешнем питании, диапазон вполне наш. От 4 до 30 вольт. Кстати, применяемый вольтметр (в панели приборов) DSN-DVM-568 для своей работы кушает внешняк такой же. А вот сигнал на выходе датчика LM35 подкачал. Всего-то 10 mV/C*. Получается, в районе 100 С* выходной сигнал будет всего-то ОДИН вольт… С одной стороны, вольтметру это очень даже по зубам… Но (!!!), эта парочка будет эксплуатироваться вовсе не в комфортной квартире. И даже не в холодном гараже… А много хуже. И в дождь, и в жару, и в полной ж_пе (бездорожье).
Вангую, гарантированно сдохнет, и так полудохлый один вольт и ниже, пока мигрирует с LM35 до вольтметра. Меньше, чем батарейка.
А ПОТОМ В РОЛИКАХ МАТЮКАЮТСЯ!!! Мол, БАРАХЛО… И делают на скрутках…
Враньё. РукоЖоп… ой! рукодельники.
Выход из положения: Впихать простейший промежуточный «умножить на десять». Почему на десять? Чтоб в цифИрях было читаемо 0,1 V на 1 С*. Получится пять вольт, - пятьдесят градусов. Десять вольт, - сто градусов. Так как выходной сигнал усилителя «один-десять» не может быть выше напряжения питания и минус один вольт на внутренние потери, то на работающем моторе (зарядка) предел измерений составит 130 С*, что нам за глаза и за уши.
Общая схема такова:


Применил, прям без оглядки, то что первое под руки подвернулось. Впендюрил нормальный многооборотный подстроечник, чтоб удобно и точно калибровать/тарировать по точке кипения воды. А не сношаться с крайне неудобным и черезмерно чутким в вольтметре.

Ждём прибытия LM35 с Алика…
Обещают, вот уже…

Не удержусь, дополню и поясню. Если у вас есть манометр от магистрального газопровода со шкалой до 100 Bar, то вы конечно, что-то измерите в велосипедной камере... Но...
А эл.сигнал можно пропорционально повышать без искажений. От чего же не поднять.


То, что в пунктире, производитель пихает (как правило) в один корпус, прямо в датчик. Получается довольно "крепкий" сигнал к прибору. Меньше требования к чистым и плотным разъёмам. В моём случае, "повышайка" будет размещена на расстоянии ~25-30см от двигателя, чтоб не усложнять компенсированием искажений от нагрева двигателем самой "повышайки". Всё что в пунктире будет глухо друг к дружке припаяно. Без разъемов.
Как-то так.

Лос немигос! Но пасаран!

Прибыл LM35
Тут же распаял на шлейф, через термоусадку и герметик. Ведь уличное исполнение... Как ни как...



Собрал, по-быстрому схему. Ну и сушка, на полотенчико-сушителе. Заодно узнал, что там +52 С*
На следующий день, подключил к панели.
Калибровка в кастрюльке с кипящей водой.
И....


И только тут, вспомнил... Надо было точку на шкале градусника заклеить черной бумажкой... забыл... Ну и ладно... Я ни кому не расскажу...
Но... Спешка... Ничего не успеваю... На ГБЦ ещё не крепил. Пока в сторонке, уличную температуру показывает (точка не там отображается)
Скомкано рассказываю, всё делалось далеко не в один день...

Спешу. Датчик закреплю на ГБЦ через винт и термопасту, покажу. Ну а так... Вроде эстетно. Да и лишним не будет точно.
Спешу, пока...

Дополню...
Ранее я не эксплуатировал ДВС с воздушным охлаждением. Не было необходимости. Ну и для меня стало открытием, что +130*С, а то и +140*С мало кого удивляет...
Вот-те, Раз... Не нужно было, я и не вникал... А тут, появляется на панели прибор, который меня начинает пугать...
Почитал, успокоился. Зато появилась другая проблема. Мной реализованная схема предполагает тупое, промежуточное (между датчиком и прибором) умножение сигнала на десять. Используется вполне себе обычный операционный усилитель, с регулируемой ООС (Отрицательная Обратная Связь). Как известно, ни один усилитель, не может выдавить выходной сигнал, выше собственного напряжения питания. И минус (правда не значительно) внутренние потери. Выходит, на работающем ДВС, с исправным генератором и регулятором напряжения (борт сеть в диапазоне 13,9-14,4V), вычитаем внутренние потери в 1V (условно), то...
А вот, ТЕБЕ, Андрей (С ПЛАМЕННЫМ ПРИВЕТОМ!!!), ВОТ ТЕБЕ И ДВА... (Вот-те Раз, уже был)
Дак, вот... Не сможет ОУ выдавить из себя на выход, больше условных 12,9V... А мы ведь подразумеваем 1V - это +10*С... В промежуточном значении.
Значит, больше +129*С вся эта затея не предъявит к обозрению НИКОГДА... И то... С исправной борт сетью и бубнящим ДВС.
Не, так не пойдёт... Это надо как-то менять
А лекарство ПРОСТЕЙШЕЕ. Зная, что подстроечный винт на вольтметре (живёт на тыльной части) изменяет входной делитель самого вольтметра, вполне себе ЛИНЕЙНО, сделал следующее.
Выкрутил подстроечник на максимум "занижение делителя входящего сигнала", и компенсировал снижением коффициентом усиления на "умножайке". Он то же изменяется ЛИНЕЙНО. Вышло в районе на восемь умножил после датчика, а входной делитель вольтметра с успехом, - так же и поделил. И ни каких искажений.
Ву-аля!!! Проверил промфеном, обдувая датчик навесу, до +150*С вполне по силам!!! А выше уже датчик не умеет.
Врагам не рассказывайте... Пусть так и растут, дурочками
Вот такой, НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ
Правда, заново, через калибровку/тарировку по кипящей воде пройти пришлось. При этом работаем ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО подстроечником на усилителе ("умножайка")