Здравствуйте, бытует много мнений про обкатку 2т скутера, некоторые говорят ездить 30км/ч целые 1000км, что я считаю неправильно, некоторые советуют обкатывать двигатель 500км те же 30км/ч, некоторые советуют наваливать с переменными режимами. Мое мнение - ездить на всех режимах, главное не допустить перегрева. Хочу услышать ваше мнение насчет обкатки.

Чем ниже качество изготовления техники - тем больше она нуждается в "обкатке", чтоб детали друг к другу притёрлись. Неспроста на советских мотоциклах даже ограничители в карбюраторах ставили, а в японских нет :)
Посему на японской технике достаточно просто сначала бережно поездить, китайскую пообкатывать подольше.
Ну и после ремонта ДВС любую технику надо пообкатывать аккуратно.

Уточню, какие детали нужно специально обкатывать. Это пара цилиндр+поршень. Поршень, расширяясь пр нагреве, застревает в цилиндре, обдирается сам (что не страшно), и обдирает зеркало цилиндра, что уже не поправимо. С кольцами проблем нет, если зазоры в замках больше минимально допустимых (у Лид 90 это 0,15 мм). Есть два подхода к обкатке. 1) Обкатка не нужна; 2) Обкатка по разнообразным правилам. Это тема для бесконечных дискуссий. Я же делаю так: 1) Держу холостые обороты, пока работа мотора не станет тише и натужнее, а отзыв на газ не ухудшится. Это значит, что поршень начал застревать в цилиндре, и сейчас будет прихват. (Отзыв проверяю небольшой и короткой добавкой газа). Тогда сразу глушу, и для подтверждения пробую кик - он должен стать тяжелее, чем на холодном моторе. Через несколько минут остывания завожу и повторяю. И так до тех пор, пока на холостых застревание поршня не прекратится. Тогда начинаю ездить 10 км/ч, так же прислушиваясь к мотору и его отзыву на газ, и сразу останавливаясь и глуша для остывания. Когда на 10 км/ч намёк на прихват перестанет проявляться, добавляю скорость до 20 км/ч... И так обкатываю до своей обычной скорости. Но бывает по разному. Трём ЦПГ обкатка не потребовалась совсем: оригинальной хондовской, ранним SEE и Kyioshi. С ними я так и не дождался застревания поршня. Современные SEE требуют полноценной обкатки. Дело в том, что производители с годами всё больше экономят на сплаве поршней, и тепловое расширение у них всё больше. То есть, при том же стандартном тепловом зазоре 0,03 мм, нынешние поршни застревают при нагреве сильнее прежних.

Да, это не вызывает возражения, по крайней мере без "наваливаний". Я примерно также обкатывал новый японский поршень с кольцами, немотря на их изначально высокое качество. Но есть еще один очень удачный приём, улучшающий конечный эффект.

А вот "обкатка не потребовалась" - это вряд-ли, кольца всё равно должны притереться. Уже говорил, что даже если нет явного прихвата и кажется, что можно "наваливать", кольца будут перегреты и отпущены, а значит, появятся мифы, что "компрессию более 9 не видели" .

P/s. И ещё, в идеальной ЦПГ поршень и цилиндр НЕ должны соприкасаться даже сновья, а подклинивают именно кольца с сошедшимися концами. Т.е. обкатка - это не притирка поршня к цилиндру, а притирка колец. Другое дело, что в китай-ЦПГ с раздувающимся поршнем и его неправильной геометрией это правило не соблюдается, что отягощает последствия неправильной обкатки.

Это скорее теория, коллега. Кольца всё равно притрутся в нормальных режимах, поскольку с хромированием перегрев и отпуск ушли в прошлое. У меня за 19 сезонов не было такого. Обычных колец без покрытий я уже давно не вижу. А насчёт зазоров в замках ситуация чаще обратная, и проблема 9-ти атмосфер компрессии частично как раз в слишком больших зазорах, как я уже не раз писал. У хондовских каталожных колец - 0,3 мм, у копий SEE 0,25-0.3 мм, MSU - 0.2-0.25 мм. Только отдельно купленные в прошлом году кольца SEE имели зазоры близкие к минимальным 0,1 мм (по мануалу номинальный зазор 0,1-0,25, при предельном 0,4 мм). Где взять эти мифические кольца со смыкающимися концами? Я бы сам с удовольствием выставлял зазоры. Возвращаясь к отпущенным кольцам. SEE с малыми зазорами, которые выше упоминал, самые мягкие из всех, что у меня были. И их мягкость не уменьшила компрессию, благодаря их скошенному профилю, но зато появился ощутимый прорыв газов в картер, так как из-за провала колец (особенно верхнего) в выпускное окно появились просветы по сторонам окна в фазе выпуска. На месте этих просветов появились невиданные раньше нагарные бугры, по которым я и догадался о происходящем. Лишняя мягкость колец это нехорошо, но не обязательно снижает компрессию.

"Нет ничего практичнее хорошей теории" - сказал классик. Без теоретической базы что? - бывает так, бывает сяк, у одного "практика" так, у другого эдак, и пошло-поехало: "мнения" и разборки... Теория позволяет всё разложить по полочкам.
1. "Поскольку с хромированием перегрев и отпуск ушли в прошлое" - это почему и с чего бы они куда-то ушли? Куда же девается тепло с раскалённой головки поршня? По законам физики теплопередача происходит на кольца, их хромирование охлаждает? Для отпускания колец достаточно 300-400 гр.С, что легко достигается при плохой теплоотдаче к стенка цилиндра, ведь камера сгорания рядом. При "наваливании" это может произойти буквально за несколько минут.
2. "Лишняя мягкость колец это нехорошо, но не обязательно снижает компрессию" - ещё как снижает, в том числе и нижнюю. Мягкое кольцо, перемещаясь с огромной скоростью в цилиндре, не успевает отрабатывать неидеальность его поверхности, бочкообразную выработку в частности, в чём вы убедились по нагару.
3. Новые кольца с малым зазором вполне себе смыкаются и становятся "на распор" в цилиндре. Это опять-таки физически обусловлено достаточно большой длиной окружности Pi*D и температурным расширением. Некоторые юзеры даже подпиливают зазор, чтобы избежать этого.

Я их взял в Японии, зазор точно не помню, но где-то 0,1-0,15 мм. За здорово живёшь смыкались при обкатке, что хорошо слышно по характерному подзваниванию, когда кольцо зажато, а поршень меняет направление. Останавливался, охлаждал и ... никакого подзванивания. Вот так-то

Тоже теория. Вот если бы после растачивания зазоров до минимально допустимых звон исчез, это был бы факт. И если бы концы смыкались, кольца выдавливало бы в выпускное окно и долбило по верхнему и нижнему краям. Могло и сломать. Вот нашёл когда-то информацию для расчёта минимальных зазоров в замках колец по диаметру цилиндра D, для скутеров, мопедов и подобной техники: верхнее кольцо 0,003хD; нижнее 0,0038хD. То есть для Лид 90 D=48 мм, и зазоры соответственно 0,144 и 0,182 мм. Делаю по щупам 0,15 и 0,2 мм. В принципе можно вставить кольцо в цилиндр, нагреть их до 200-250 град.и увидеть рабочий зазор. Так можно и минимальный точно узнать.

Э нет, уважаемый. Такие эксперименты на японских кольцах я делать не буду. Это всё достаточно очевидно и известно. Кольца на то и закаливают, чтобы они никуда не "выдавливались" и сохраняли форму, это ж не пластилин. Ну а если пластилин после перегрева, то могут и выдавиться, и сломаться, но мы же не о таких говорим? Тем более, что и перегрева-то по вашему не бывает, хромирование ведь... В общем, при медленной обкатке с остановками (см. выше) притёрлись кольца на Ямахе, зазор увеличился и стало тихо. И теперь у них максимальный ресурс, которого бы не было при всяких "растачиваниях".

Посчитать, при какой температуре сомкнётся кольцо, ничего не стоит, для этого достаточно школьной арифметики и физики. Но это вам и карты в руки, как сомневающемуся. Если правильно рассчитаете и докажете, что зазор 0,1 мм не смыкается при тех же 200-250 гр, тут же с вами соглашусь. Ведь задачка-то в два действия и не требует никаких нагревательных экспериментов .

P/s. Не исключаю, что кольцо с замкнутым зазором может чуть цеплять за край окна, и этим обусловлено "подзванивание". Но локальное выпячивание в окно вплоть до поломки - фантазии, для нормального кольца и нормальных окон цилиндра это невозможно.

Ну и от общего к частному. Чтобы не менять поршневую каждый год, нужны кольца с зазором не более 0,15 мм. Если начальный зазор 0,3 и больше - на выброс. В новой ЦПГ снять фаски на окнах, как это рекомендовал ещё Григорьев. Это, кстати, сделано у меня, поэтому "цепляние" за края окон крайне маловероятно. Лучшее масло - синтетика с эстерами, п/с - это та же минералка. Ну и обкатывать медленно, прислушиваясь к тяжести хода двигателя и посторонним звукам, а не температуре, которую внутри движка вы всё равно не узнаете. Это будет и теория, и практика .

Не надо проекций, коллега, сомневаетесь только вы. Узнали новое, вот старые знания и возмутились. Отсюда и "простыни" комментариев-опровержений. Но знаниям необходимо обновление. ... Насчёт невозможности как раз фантазия. Думаю, именно так кольца и ломаются.

Какое новое, какое старое? Вы о чём? И чегой-то "новое" я от вас узнал? Про хромирование что ли, так не смешите. Старый, школьный расчет сделайте (см. выше), и больше не надо никаких слов. Делом докажите на что способны. А "думать", не умея рассчитать температурное расширение, - занятие бесполезное. На то человечество выработало науку и образование, чтобы "думальщики" знали сопромат, теормех, детали машин, теорию ДВС. А то бы дипломы выдавали прямо в гараже . Ваши сумбурные "простыни" как раз так и получаются. Советы про уровень в поплавковой камере, когда нет компрессии, и т.п. и т.д. .

P/s. И не ломаются японские кольца, не надо этих сказок и "думаний". Ломается китайская хрень, да и то, когда народные умельцы, начитавшись гаражных "тюнингеров", окна распиливают. Или обкатывают по Матвееву. Как говорится, сдуру можно и кольцо сломать .

Вот здесь хорошо показано, что такое китайские кольца:
https://yandex.ru/video/preview/13683530710454371558
Даже не представлял, что такое пластилиновое дерьмо с осыпающимся хромом может существовать в природе.