Ручной обогатитель на скутер

Три года назад заподозрил я свой обогатитель — элетроклапан (Хонда Дио 27) в халтуре – смесь богатая, мотор душит, на горку еле влазит. Как в последствии оказалось виновата была выхлопная – после жарки скутер как будто родился заново – бегать стал очень шустро.

Но «вожжи попали под хвост». Были куплены китайский электроклапан и китайский (обещали тайваньский) карбюратор с электроклапаном в сборе. Не понравилось. В интернете нашел ручной клапан (обогатитель) из болта. Был сделан. Низкий поклон тому «Кулибину», который придумал, виноват, но фамилии не запомнил. Два сезона болт – обогатитель служил верой и правдой. Всё бы хорошо – когда тепло прогрел двигатель, закрутил болт и едешь с повышенной надёжностью и экономией мощности генератора (пишут ватт 20 экономия). Однако, в холода двигатель холостые обороты при вкрученном клапане не держит, глохнет, чтобы запустить —  останавливаешься, выкручиваешь клапан, запускаешь двигатель, прогазавал, заглушил, вкрутил клапан, запустил, поехал – муторно да и выглядит комично.

Для справки оба китайских обогатителя после года хранения в самых «тепличных» условиях, почему-то умерли, а это уже почти статистика.

На каком-то мопедном сайте была статья о ручном приводе на тросике от руля на обогатитель. Бесспорно, очень удобно, но по технологии как сделать танк «Тигр». Увы, убедить жену в необходимости иметь в хозяйстве токарный станок не удается, да и ручка переключения уж очень блатная, у нас в «глубокой периферии» о таких отродясь не слыхивали. В наличии дрель, «болгарка», набор свёрл, метчиков и плашек ну и остальной рабоче – крестьянский слесарный инструмент.

Материалы для ручного обогатителя

На рынке в самом дешевейшем велосипедном ларьке были куплены две рукоятки переключения скоростей на велосипед,

куплены тросик газа (в сборе) на скутер Хонда Дио 27, гайка – удлинитель диаметром 8мм длиной 25 мм, клей «Секунда» или тому подобны жидкий цианоакридный (вроде правильно написал), тонкий 1мм тросик 3 метра (на всякий случай, но может и не понадобиться), термоусадочные трубки 8 мм и 10 мм для герметизации соединений, нить сапожная капроновая для армирования «тела» электроклапана и ручки переключения передач (без этого они как то «хлюпко» выглядят),  гайки на  8мм и 5 мм и болт на 5 мм (лучше из нержавейки – красивее), пружина от стакана карбюратора (а вернее треть пружины, самая дефицитная деталь), спицевая гайка от велосипеда (нужно несколько штук для тренировки да и просто мелкая деталь, потеряться может), хомуток от шланга подачи топлива на карбюратор и хомут болтовой на 10 мм (есть такие миниатюрные, для газовой аппаратуры продавец сказал), и самое главное неисправный (кто нежадный, можно и исправный, все равно «гуано») китайский электрический обогатитель.

Теперь само действо

1. Разобрать обогатитель. От него донорами будут пластмассовый стакан (впредь будем называть корпус), который вставляется в карбюратор, и сам латунный клапан с иглой (впредь будем называть клапан).
   Для удобства, перед тем как оторвать от пластикового подпружиненного штока, клапан надо подогнать под размер канала в карбюраторе – мелкой шкуркой, потом полирнуть. Клапан должен легко входить в канал (для новых китайских  обогатителей это обязательная операция, хотя как её сделать я не знаю, подгонял уже разобранные клапана, а в собранном виде клапан на холодном обогатителе где-то на четверть утоплен в пластмассовом стакане).
2. Отрываем пластиковый шток от клапана, вынимаем иглу с пружинкой, которые не потеряйте.
   
   Пытаемся аккуратно нарезать в клапане внутреннюю резьбу 5 -6 мм, насколько хватит глубины, в принципе, пару витков хватит.
   
3. Изготавливаем основную деталь – назовём её шток. Эскиз дополнительно.
   
   Если есть токарный станок, знакомый токарь — деталь простая. Если нет – делаем «симулятор» токарного станка: используем болт на 8 мм, зажимаем в его дрель, дрель зажимаем в тиски, сверло на 4 мм в ручную дрель и сверлим отверстие в болте, получается более менее по оси болта. Если не получится с первого раза — болт не дефицит. С одной стороны штока будет прикручен клапан, с другой – нарезаем внутреннюю резьбу 5-6 мм для замка тросика.
4.  Замок для тросика делаем из обрезка болта 5-6 мм соответственно резьбе в штоке. В обрезке болта делаем прорезь для тросика 1 мм и паз для отвертки.
   
5. Прежде чем накрутить на шток клапан, надо на него накрутить стопор для пружины, который делаем из гайки на 4 мм с обточенными гранями и высотой 4 мм.
6. В клапан вставляем иглу с пружинкой. Пружинку надо обрезать на треть или более, клапан несколько раз накрутить на шток с подрезанной пружинкой — иголка клапана должна быть подвижной, как и задумывали её «желтокожие черти» (это словосочетание из песни «Варяг»). Резьбу на клапане и штоке усиливаем клеем «Секунда» (четыре месяца пока что держит).

Изготавливаем корпус ручного пускового обогатителя

• Берём гайку – удлинитель на 8 мм (длина 25 мм, надеюсь, они везде стандартные), оставляем внутри резьбы глубиной 5 мм, остальное рассверливаем сверлом 8 мм. Забиваем гайку – удлинитель в корпус с остатками резьбы вверх (корпус предварительно нагреть феном в разумных пределах). Удлинитель должен выглядывать на 8 мм из корпуса. При манипуляциях с корпусом не потеряйте уплотнительное резиновое кольцо. Гайку – удлинитель необходимо закрепить в корпусе. На двух – трёх гранях, я перебдил и на всех шести гранях, просверлил отверстия через пластмассовый корпус и гайку – удлинитель и нарезал резьбу на 3 мм. Закрепил штифтами с резьбой. Прогнал метчиком 8 мм для того, чтобы срезать излишки штифтов. Щели между корпусом и гранями гайки удлинителя заливаем клеем «Секунда» и посыпаем пищевой содой для армирования клеевого соединения у ускорения засыхания клея. Сверху надеваем хомут.
  
• Корпус между хомутом и посадочным местом в карбюратор на клее «Секунда» обматываем несколькими слоями капроновой нитки, поливаем сверху клеем и посыпаем содой.
  
• Примечание: после засыхания клея «Секунда» с содой образуется пористая структура. Желательно снова полить тем же клеем для образования гладкой поверхности.  
• Изготавливаем натяжитель тросика (выкручивается из гайки – удлинителя и натягивает тросик) – болт на 8 мм без шляпки длиной 40 мм с осевым отверстием 6 мм.
  
  
  
• В велосипедной ручке переключения передач нарезаем внутреннюю резьбу соответственно металлической трубки тросика газа. Укрепляем пластик ручки клеем «Секунда» и капроновой ниткой. Длины родного велосипедного тросика без обрезания хватает для протягивания через весь скутер и напайки на конце заглушки тросика. Примечание: обычно продают комплект — две велосипедных ручки переключения передач, по вкусу выбираем куда будем крутить ручку – от себя или на себя, ну и в соответствующую ручку вставляем самый длинный тросик.
  
  
• Ручка переключения передач устанавливается «по вкусу». Я подрезал пластик скутера и кронштейн ручного тормоза. Можно всё оставить, как и было, но «родную» рукоятку на руле сделать короче.
  

---

Подготавливаем тросик газа.

Удаляем тросики, кожух масляного насоса и корпус сращивания тросиков. В итоге остаются металлические детали, основной кожух и кожух на карбюратор. Кожух на масляный насос будет использоваться как регулировочная деталь (подрезать кожух, чтобы не резать велосипедный тросик).

Начинаем сборку

1. Вставляем тросик в ручку переключения передач.
2. Надеваем на тросик основной кожух тросика газа, затем обрезок кожуха тросика подачи масла длиной 20-25 см (по результатам сборки его будем обрезать), надеваем второй кожух тросика газа.
3. Надеваем болт – натяжитель тросика, с прокрученной через него и отодвинутой на кожух тросика (чтобы не мешалась) гайкой на 8 мм (для последующего стопорения болта в корпусе).
4. Пропускаем тросик в корпус и шток клапана.
   
   
   
   
   
5. Из обточенной по размеру замка троса и полости штока велосипедной спицевой гайки делаем законцовку троса. Конец троса и спицевую гайку качественно залуживаем. Спицевую гайку поначалу просто припаиваем. После регулировки длины кожуха троса, спицевую гайку на конце троса аккуратно молотком расплющиваем и пропаиваем. Эта операция — основа надёжности всего привода. У меня, вроде (уже четыре месяца эксплуатация), получилось надёжно, но обогатитель на болте на всякий случай вожу с собой для спокойствия.
   

---

Для герметизации привода обогатителя использовались термоусадачная трубка, хомуты, изолента.

---

Для категории «Фома Неверующий»:

• пластмассовые детали привода обогатителя бензином не разъедены;
• расход топлива такой же, как и с обогатителем – болтом.

Олег Бадюлин, специально для Scooter-remont.com.